Кольца двухтактные сее. Как поставить поршневые кольца на скутер

В ходе эксплуатации скутера, возникают различные поломки. При этом совсем неважно кто производитель (Япония или Китай). Отличие в том, что один транспорт раньше выходит из строя, а другой с течением времени. Неполадки могут возникать с проводкой, двигателем, ходовой частью. Но, как правило, практически все сталкиваются с заменой ЦПГ. Это сокращение подразумевает термин «цилиндро-поршневая-группа» или как принято говорить в народе «поршневая». Забегая наперед необходимо сказать, что замена поршневой, поршня и колец в отдельности не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Стоит также знать, что процесс снятия и замены ЦПГ практически одинаковый на всех скутерах. Поэтому, в статье будет рассмотрены основные моменты. Забегая наперед напомним, что мощность ЦПГ может варьироваться. Рекомендуется устанавливать поршневую такой же мощности, аналогичной стандартной ЦПГ.

Подготовительные моменты

Перед тем как заменить поршень или кольца (ЦПГ в совокупности) нужно добраться до цилиндра. Для новичков, которые понятия не имеют, где находится этот элемент, подскажем. Глушитель как раз соединен болтовым соединением с цилиндром. В случае, если вы понятия не имеете как правильно поставить поршень на скутер 4т или 2т, то сначала нужно снять старую ЦПГ. Предстоящий ремонт можно разделить на следующие этапы:

  • Снятие облицовки скутера (пластик);
  • Отсоединение электрических проводов;
  • Отсоединение шланг с маслом;
  • Демонтаж двигателя;
  • Снятие старого поршня, колец (ЦПГ в совокупности);
  • Установка новых деталей;
  • Монтаж двигателя, подсоединение проводов и шланг;
  • Крепеж пластика.

Пластик складывают в стороне, чтобы не раздавить при неосторожности. Все болтики и винтики кладут в кучу, при необходимости сортируют по отдельности. Убедившись, что все шланги с бензином и маслом отсоединены, снимают двигатель. Необходимо понимать, что снятие двигателя отличается в зависимости от конструкционных особенностей модели скутера. Как только двигатель извлекся, можно приступать к снятию пластмассового кожуха, который защищает ЦПГ от внешних факторов. После чего снимают головку цилиндра. Она крепится на 4-х болтиках. Дабы не сорвать резьбу, все болты отвинчивают крест на крест.

Снимаем цилиндр и сразу же его осматриваем. Если повреждений нет, то его и дальше можно использовать. В то время как поршень, скорее всего не подлежит обратному использованию.

Как правильно поставить поршень на скутер

Новый поршень комплектуется пальцем, двумя стопорными кольцами и дополнительными кольцами. Если скутер 2-х тактный, то количество дополнительных колец-2. В 4-х тактных практически всегда устанавливается 3 кольца, одно из которых маслосъёмное. Рассмотрим установку поршня и колец на примере 2-х тактного скутера. Сначала два компрессионных кольца одевают на поршень, в специальные пазы. Далее так называемым «пальцем» соединяем поршень и коленвал, крепеж считается полноценным после установки 2-х стопорных колец с обеих сторон пальца. Кольца должны плотно «сидеть» в предназначенных отверстиях. Помните:стрелочка на поршне должна смотреть в низ, на пол. Выше описанные «процессы» не сложны, если разобраться. Лучше всего посмотреть обучающее видео или ознакомиться с инструкцией по техническому обслуживанию скутера. Тогда уж наверняка не возникнет вопросов на подобие «Как ставить кольца на поршень скутера».

Установка цилиндра

Этап заключительный и к нему нужно отнестись с осторожностью. Ведь при неправильном крепеже, малейшем зазоре необходимой компрессии не будет. В результате скутер не будет заводиться. Установите прокладку между двигателем и цилиндром, а также между цилиндром и его головкой. Головку зажимают болтовыми соединениями крест на крест. Проверить правильность выполненных работ легко. Для этого нужно произвести запуск двигателя. Если мотор работает без сбоев, все сделано верно. Также можно сделать несколько усилий кик-стартером, для чувства компрессии.


Как вы уже убились, ничего сложного нет. Установка колец на поршень скутера, замена ЦПГ в совокупности не требует особых знаний. Необходимы только детали, время и желание.

Видео

В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере , как правильно установить кольца на поршень , куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены. Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10$), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы.

После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца.

Теперь о третьем кольце в комплекте. Его назначение — подпружинивать нижнее компрессионное кольцо. Устанавливает оно под него собственно, и обычно не несет никакой пользы в процессе эксплуатации. Это кольцо вы можете выкинуть, а можете поставить, нет разницы. Многие производители поршней не имеют его вообще в комплекте.

Пришло время собрать все на место. В зависимости от модели скутеров, компрессионные кольца могут быть одинаковыми или различаться по толщине и сечению. Большинство поршней для скутеров Honda, например, имеют разные кольца, где верхнее тоньше нижнего и имеет другое сечение.


На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом.

Также обратите внимание на надпись на кольце (обычно это буква Т или размер ремонта), надпись всегда должна быть сверху, то-есть противоположно от пальца. Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно.

В канавках для колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.


И последний немаловажный пункт, это стрелка (1) на дне поршня или надпись EX. И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа (2). В таком случае, замки колец будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.


При всех панипуляциях с поршнем, в окно картера обязательно нужно засунуть тряпку, чтобы туда ненароком что-либо не попало, коленвал с подшипниками нам еще нужны.

При установке поршневого пальца, обратите внимание на состояние сепаратора (подшипника), возможно его нужно заменить. Перед установкой поршневого пальца, установите стопорное кольцо с одной стороны до установки поршня (обычно с той стороны, где вам неудобно будет вдеть палец и второе стопорное кольцо). Затем поставьте палец с подшипником и второе стопорное кольцо, при фиксации в канавке оно издаст определенный щелчок.

Вот и все, теперь одевайте цилиндр, не поршень (не забыв проверить состояние прокладок и смазав поршень и стенки цилиндра моторным маслом), головку цилиндра и затягивайте болты поочередно в крестовом порядке.

Если у вас возникли вопросы в процессе замены поршневой, вы можете задать их в поле комментариев или на форуме нашего сайта. Удачи в ремонте.

Рано или поздно владелец скутера сталкивается с износом поршневых колец. Их можно поменять самостоятельно. В установке колец на поршень нет ничего сложного, нужно лишь знать, как это правильно делать. Несмотря на то что рекомендаций по установке в сети довольно много, я решил тоже к ним присоединиться и рассказать, как это делаю я.

Перво-наперво нужно определить, где у кольца низ, а где верх. Под верхом имеется в виду часть, обращённая к головке поршня. Первый способ определения: нужно осмотреть кольцо и найти нам нем какую-либо буквенную или цифровую гравировку, например, UP или N. Гравировка всегда наносится на верхнюю сторону кольца.

Если гравировки нет (такое тоже может случиться), нужно действовать по второму методу. Кольцо в разрезе не плоское, а немного выгнутое. Если положить кольцо так, что его внешний ободок будет чуть выше, а внутренний – чуть ниже (как на картинке), то это и есть правильное расположение кольца. То есть, воображаемое продолжение конуса должно быть направлено верхушкой вверх.


Кольца могут быть разной толщины, например, 1,3 мм и 1,5 мм. Прежде чем надевать кольца на цилиндр, померяйте, какое кольцо соответствует какому пазу. Может случиться и так, что вы купили кольца 1,3 мм и 1,5 мм, а на цилиндре оба паза имеют размер 1,3 мм. В таком случае толстое кольцо для установки непригодно. Можно купить ещё один такой же набор и воспользоваться тонким кольцом из него. Не имеет значения, какое кольцо пойдёт вверх, какое вниз – разницы у колец нет.

Если вы устанавливаете кольца на старый поршень, рекомендую перед установкой .

Теперь надеваем кольцо. Сначала заводим усик кольца в паз около замка:


Затем осаживаем его:



Пока кольцо полностью не сядет в паз:


Это был пример с верхним кольцом. С нижним всё делается точно так же, только верхний паз будет промежуточным пунктом. То есть, сначала лучше надеть кольцо на верхний паз, а затем переместить его вниз, так меньше риск сломать кольцо по неопытности. Иногда под нижнее кольцо кладётся специальное распорное кольцо-пружинка (если оно входит в комплект). Поскольку оно пружинистое, это кольцо надеть проще простого.

Этим вопросом интересуются тысячи людей, которые сталкиваются с проблемой – замены поршня на скутере или целой поршневой группы. Всем известно, что поршень играет важную роль в двигателе, поэтому от его технического состояния зависит резвость Вашего двухколесного друга. В этой статье мы постараемся дать подробную информацию о том, как правильно поставить поршень, а также наглядно покажем несколько видов поршней с различными метками и обозначениями.

Просматривая множество форумов, можно увидеть темы, где люди устанавливают на скутер "как попало", в результате запуска двигателя у них ломаются поршневые кольца, или гнутся клапана на четырехтактных двигателях. Чтобы не попасть в такую ситуацию, прежде чем ставить поршень в двигатель - необходимо вначале осмотреть сам поршень и разобраться какие на нем имеются надписи или обозначения.

Метки на поршне четырехтактного (4Т) скутера.
Независимо от объема двигателя, будь это 50 или 150 куб. четырехтактный скутер – на поршнях имеется метка IN , которая означает ВХОД (ВПУСК) .

Именно этой меткой поршень должен быть установлен к впускному коллектору.


Метки на поршне двухтактного (2Т) скутера.
На двухтактных скутерах существует несколько обозначений (меток), т.е. на каждой модели скутера – поршень маркируется индивидуально. Также обстоят дела и с производителями поршней, одни могут наносить надписи на поршень, а другие просто стрелку. Ниже разберем самые распространенные обозначения на поршнях.

Например, на поршне скутера Honda Dio присутствует надпись EX , которая обозначает ВЫПУСК (ВЫХЛОП) . Именно этой меткой поршень должен быть установлен к ВЫПУСКНОМУ окну на цилиндре.


Далее рассмотрим пример метки на скутере Yamaha Jog. Это как раз тот случай, где на поршне нанесена СТРЕЛКА . Именно этой стрелкой поршень устанавливается тоже к ВЫПУСКНОМУ окну на цилиндре.


Перейдем к следующему примеру – метка на поршне скутера Suzuki AD-50. Тут тоже все просто, как и в предыдущем примере – поршень имеет СТРЕЛКУ , которая указывает на ВЫПУСК . Т.е. по аналогии с предыдущим примером, поршень ставим этой стрелкой к ВЫПУСКНОМУ окну.


Подводя итоги статьи, выделим немаловажное уточнение, а именно по поводу меток на двухтактных поршнях. К сожалению не все производители поршней придерживаются единого стандарта маркировки, поэтому можно встретить двухтактный поршень, на котором будет метка IN, в таком случае это уже будет означать ВПУСК. Т.е. в таком случае, поршень меткой IN устанавливается к ВПУСКНОМУ окну.

Чтобы быть точно уверенным в правильности установке поршня, необходимо взять поршень и вставить его в цилиндр, ориентируясь на описание по меткам. Необходимо посмотреть не находятся ли замки поршневых колец напротив выпускного окна. Если замков не видно в выпускном окне (при перемещении поршня), то поршень установлен правильно.

Начинаем разбор.

1. Для начала освободим доступ к двигателю, демонтировав "унитаз" и пластик под ним. Теперь очередь карбюратора - освободим его от всех трубочек и отсоединим патрубок идущий от фильтра. Далее отвинчиваем крепёжные болты впускного патрубка (только будь внимателен чтобы в цилиндр через открывшееся впускное отверстие не попал мусор или грязь, осевшая на стыке), и теперь карбюратор у нас в свободном состоянии. Также, сам движок скутера может иметь пласмассовый кожух, его тоже необходимо демотировать. И наконец, глушитель, тоже нужно снять, болты крепления расположены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке.

Отсоединяем свечной провод, выкручиваем свечу.

2. Головкой на 8 аккуратно ослабляем и выкручиваем крепёжные болты крышки головки цилиндра. Снимаем крышку и вот он ГРМ - газораспределительный механизм скутера. Теперь чтобы можно было аккуратно снять механизм с коромыслами, нужно выставить ВМТ поршня (верхняя мёртвая точка). Как это делается, рассказывается в статье . Далее головкой на 10 нужно открутить гайки крепления ГРМ, постепенно ослабляя крест-накрест (гайки отмечены стрелкой). После этого аккуратно снимаем кранштейн с коромыслами клапанов, придерживая распредвал и звёздочку (запоминать положение этого кранштейна относительно клапанов не нужно, т.к. вверх ногами его всё равно не поставишь).

3. Теперь внимание. Прежде чем снять цепь со звёздочки и распредвал, можно отметить какое-нибудь звено цепи, чтобы затем в процессе сборки зацептиь его за тот же самый зубец звёздочки, на котором оно было до разборки, - хотя может быть цепь и придётся потом сдвигать, это поможет сразу более точно её одеть. Для этого удобно использовать зубец, находящийся над большим отверстием звезды (оно отмечено на рисунке красной стрелой, а зубец - линией). Кроме того цепь нужно чем-то привязать, чтобы коварная железяка не улетела в картер. В моём случае этим "чем-то" оказалась, попавшая под руку, оловяная проволока. Другой конец проволоки привязался к раме.

4. Отметить звено можно с помощью тонкой проволочки, как на рисунке.
С этого момента не нужно без надобности вращать коленвал - при сборке не будет лишних хлопот.

5. Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, и можно снимать головку цилиндра. Делается это аккуратно, понемногу расшатывая в стороны. Также следим за нашей цепью, проволоку от рамы придётся отвязать (именно проволоку от рамы, а не цепь от проволоки).

6. И вот оно, святое святых скутера. Облепленный сажей поршень увидел свет Божий. Но радоваться пока рано. Надо добраться ещё дальше. Для этого снимаем сам блок цилиндра.

7. Так выглядит головка цилиндра изнутри. При желании можно очистить нагар растворителем, но желательно не трогать клапана и область вокруг них, это может привести к "разгерметизации" клапанов. Дело в том, что клапана за время обкатки и вообще работы притираются каймой к поверхности головки цилинра так, что закрытое состояние клапана обеспечивает полную герметичность. А если начать чистить нагар вокруг, то есть опасность повредить эту герметичность. В этом случае клапана придётся притереть вручную. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, - они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Есть такой метод: нагреть деталь феном до ~ 60°С, опрыскать загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистить его и промыть деталь водой. Полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми или матово-коричневыми.

8. Проверяем, не зацепилась ли за что-нибудь прокладка, и очень аккуратно (!!!), придерживая шатун (когда появится достаточная щель), вытягиваем блок цилиндра. И следим за цепью. Придерживать шатун нужно, чтобы поршень, выскользнув из цилиндра, не ударился о край картера и не деформировался. Хотя некоторые советуют здесь предварительно выставить поршень в НМТ, но мы лишний раз дёргать колевал с цепью не стали.

9. Вот и, свобоный от гильзы, поршень на шатуне. Невооружённым глазом видно, какой немалый слой нагара на поверхности поршня. После снятия поршня этот нагар также можно очень аккуратно удалить растворителем.

Теперь будем снимать с шатуна сам поршень. Держится он с помощью пальца, закреплённого по бокам крепёжными колечками. При их удалении и установке следует быть очень аккуратным, так как кольцо может спружинить и улететь в картер. Оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Достать конечно можно, но времени уйдёт немало - придётся сливать масло, пытаться магнитиком зацепить это кольцо, а то и двигатель разбирать придётся. Чтобы всего этого не произошло, заткните тряпкой горловину картера. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно снять одно стопорное кольцо. Но не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Бывает, что колечки на некоторых двигательях встречаются с очень маленькими усиками, а иногда усиков вообще нет, - тогда поможет только шило. При установке кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости, - проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите - подрихтуйте плоскогубцами.
Кольца сняты, нужно выдавить палец. Это может быть легко, а может придётся и попотеть. Некоторые силачи ухитряются согнуть коленвал, когда выдавливают палец, причём на глаз изгиб можно и не уловить.

10. Вот он красавец, снятый с шатуна поршенёк. Аккуратно очищаем его от нагара, затем протираем ветошью, пропитанной бензином. Также, мягкой тканью, пропитанной бензином или средством для очистки карбюратора, протираем закопченный участок внутри гильзы, до которого не доходят кольца поршня.

11. Раз добрались до коленвала, можно проверить его на наличие люфтов. Процесс проверки описан в статье .

Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!

Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер - помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров.

Почувствуйте разницу!

Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.

Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать. А то оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону - вообще не двигаться.

Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда надевается цилиндр на поршень, нужно сжать поршневые кольца с помощью, например, простейшей обжимки, изготовленной из пивной жестяной банки. Бывает, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще и не вставить. Не забываем предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом. Хорошо работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.

12. Чтож, дальше порядок обратный.
Головку цилиндра для 72-й поршневой и менее менять не обязательно. Если речь идёт о б́ольшей кубатуре, тогда замена головки необходима.
В процессе сборки в обратном порядке никаких трудностей возникнуть не должно. Остановимся лишь на нескольких моментах.
Перед установкой головки цилиндра "вытягиваем" поршень на самый верх, в ВМТ. Но только так, чтобы наша метка на цепи не нырнула в картер, а осталась на верху.

При установке головки цилинра нужно проследить за "лыжами", - гасителями колебаний цепи, чтобы они легли ровно, без перекосов и закусов.

В пункте 3 отмечалось, что для упрощения можно отметить определённое звено цепи, чтобы при сборке накинуть его на тот же самый зубец звёздочки, на котором оно сидело до этого. Тут пришлось немного повозиться при сборке - было трудно сразу накинуть это нужное звено, цепь то и дело соскальзывала. Кстати, оказалось необязательно предварительно снимать жёлтенькую проволочку-метку с цепи - цепь оделась вместе с ней, а проволока легко снялась после. И ещё, - цепь одевалась только в одном "исходном положении", то есть, прежде её нужно накинуть на ось распредвала, просунув вал в петлю цепи (фото, к сожалению, я не сделал). Другими словами, нужно не просто поставить вал, уперев подшипниками в пазы, а предварительно просунуть его справа налево сквозь цепь. Тот же эффект будет, если скинуть одетую на звёздочку цепь в левую (относительно наблюдателя) сторону.

13. Наконец цепь одета. Однако танцевать по этому поводу ещё рановато. Сейчас необходимо проверить правильность содеянного, то есть удостовериться в том, что клапана действительно будут открываться и закрываться вовремя, а не упираться каждые 2 такта в поршень. Для этого поворачиваем распредвал так, как на рисунке в пункте 3, то есть чтобы большое отверстие на звёздочке находилось "по центру", а воображаемая прямая линия между двумя маленькими отверстиями - параллельно плоскости крышки ГРМ, положение "3-го такта" (смотри рисунок в статье ).

Теперь самое время взглянуть на маховик генератора - метка "Т" на нём должна совпадать со специальным выступом в корпусе. Это означает, что поршень сейчас действительно находится в самом "верху", в ВМТ, и с клапанами у него конфликтов не будет. Если же вдруг такого соответствия нет, то нужно вручную его установить, вращая маховик по ч/с. Однако, напомню, что нужное нам положение ВМТ поршня достигается только при каждом ВТОРОМ таком соответствии метки, а не при каждом первом - у две ВМТ, в начале 1-го и 3-го тактов.
Итак, накрутили мы маховик до метки. Понятное дело, отверстия звезды распредвала теперь не на месте, и сейчас наша задача выставить их как надо, не сбивая соответствия меток на маховике.

14. Вобщем-то, можно звено цепи и не отмечать, а при установке звезды вычислить "среднее" звено (то есть пальцем или гвоздём ровно натянуть цепь, тогда на вершине и будет это звено), и его накинуть на зубец над большим отверстием звездочки. Предварительно, напомню, вытянув поршень наверх. И далее, перепроверить, как описано в п. 13.

Вот после всего этого можно и танцевать.

15. Аккуратно ставим кранштейн с коромыслами, следя, чтобы эти коромысла легли сверху, а не упёрлись сбоку кулачками в клапана. Закручиваем крепления на совесть. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки, но самый простой и надёжный - закручивать крест-накрест (вобщем-то, как и раскручивать).

16. Незнаю, нужно ли объяснять, почему сейчас необходимо проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Кстати, если после регулировки возникнет желание ещё разок подтянуть крепления ГРМ, - то желание следует устранить, а подтягивать не нужно, иначе зачем мы только что регулировали зазоры?
Закрываем крышку, закручиваем.

Заменяем масло и фильтр. Вот собственно, и всё, дальнейшая сборка - дело техники. Если при первом запуске после сборки скутер не заводится, внимательно проверь, всё ли подсоедино как надо. Подключена ли свеча, например, или поступает ли топливо. Если же двигатель явно работает не правильно, то, скорее всего, ГРМ настроен неправильно - возвращайся к п. 13.
Всё, можно заводить! Сразу заметен новый "голос" нашего коня. Уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч.

Смотри также

Использован материал с www.moto.zr.ru - Журнал МОТО




Похожие статьи

© 2019 evently.ru. Все о канализации и водоснабжении.