Самый лучший усилитель звука своими руками. Изготовление мини колонки с усилителем

Используя самодельный усилитель звука, вы сможете сделать свою собственную портативную колонку или небольшую аудио систему. А поможет в этом нижеприведенный видео урок. Используя практически подручные средства, вы сможете создать мини динамик для усиления звука.

Такое устройство сможет сделать даже школьник, потому что оно состоит из минимальных компонентов и не требует огромных знаний в электроники.

Для работы нам потребуется:

  • коннектор для кроны;
  • провода;
  • батарейка крона на 9 Вт;
  • один динамик от 0,5 до 1 Ватт, с сопротивлением 8 Ом;
  • мини-джек на 3,5 мм;
  • резистор на 10 Ом;
  • кнопка выключатель;
  • микросхема LM386;
  • конденсатор на 10 Вт и 220 мкФ.

Приступаем к подключению всех элементов. Для того, чтобы не перепутать направление и положение микросхемы, находим на ней небольшую метку в виде выемки полукруга. Она должна смотреть вверх. Схема подключения следующая:

Припаиваем к лапке 6 провод, подключаем к нему кнопку выключателя. Ко второму контакту кнопки припаиваем плюс от коннектора кроны.


К контакту микросхемы 5 припаиваем плюс конденсатора. Минус идет к плюсу от динамика. Для того, чтобы конденсатор не находился близко к динамику, между соединениями вставляем провод и тем самым удлиняем положение динамика. Таким образом, в дальнейшем будет удобнее пользоваться усилителем и вставлять его в корпус.



Идем дальше. К третьей лапки с левой стороны микросхемы припаиваем резистор. К другой стороне резистора присоединяем отдельный проводок. Разбираем мини-джек. Соединяем два контакта, выходящие на левый и правый каналы, и припаиваем к плюсу провод.


Минус, или можно сказать массу от мини-джека, припаиваем к минусу от динамика.


Теперь, осталось только припаять минус от коннектора кроны к минусу динамика.


Вот и все, усилитель звука для портативной колонки готов. Чтобы им воспользоваться, можно сразу подключать к телефону или планшету, либо собрать в отдельном корпусе.

Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но к сожалению ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности и что немаловажно - по дизайну. В общем пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому...


Мощность усилителя звука 2х25W , сделан на микросхемах TDA 7265 - это основной усилок, TDA 1517 - это усилитель для наушников 2х5W,э то основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще.... и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели "СЕТЬ" и отключение и включение АС.

Электроника усилителя

Фактически вся электронная мелочь нашлась дома, специально покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников. Платы делал и разрабатывал сам, кроме той - что для индикатора, эту я нашёл в сети. Так как у меня уже есть небольшой опыт в постройке электронных устройств, то для меня это не составило особого труда. Даже я бы сказал было интересно вспомнить молодость.


Радиатор найден в закромах от какого то старого усилителя звука . Немного пришлось кастрировать (сильно был великоват), длительным прогоном на максимальной мощности я был удовлетворён результатом. Нагрев не критический, даже я бы сказал не очень сильный и это не смотря на то - что на этом же радиаторе я разместил микросхемы стабилизатора питания для усилителя. На фото сейчас видны именно они. Всего стоит 7 шт, одна держит 1А получается вместе 7А. Усилитель прожорливый при замерах показал ток потребления 5А.


Тут расположится усилитель, специально сделан экран из жести для того чтобы исключить наводки и помехи от стабилизаторов питания (ток то не маленький а усилок оказался очень чувствительным и я решил перестраховаться).


Смонтирован , микросхема TDA 7265 схема собрана на дашите с небольшими доработками для своих нужд, лупит честных 2х25W не HI - END конечно но для компа чтобы ухи были довольны вполне достаточно, в конце концов если захочется чего посерьёзнее то в компе есть цифровой выход, и его можно сконектить с ресивером. Реле коммутирует АС (кнопка на панели только включает релюшку). Это не безосновательно обусловлено тем - что контакт у реле более надёжный, чем у переключателя. Это я знаю уже по своему опыту...


Для наушников сделан отдельный небольшой усилитель мощностью 2х5W, немного великоват по мощности конечно, но зато на 100% прокачает любые наушники, прослушивание мощных больших наушников оставило положительные впечатления, микросхема нагревается на большой громкости достаточно сильно так что потом при конечной сборке я думаю наклеить небольшой радиатор от греха. Отдельный усилок я сделал потому что не хотел чтобы в звуковом тракте присутствовали ограничители типа резисторов и т.п. которые пришлось бы ставить если брать сигнал от основного усилителя. А тут сигнал сразу после усиления поступает на звукоизлучатели без ограничения, что положительно сказывается на качестве безусловно.


Это простая схемка управления индикатором выходной мощности... Нашёл в сети случайно, сначала хотел собрать на специализированной для этого микросхеме К157ДА1, но к сожалению беготня по радиомагазинам результата не дала и я сделал схему на транзисторах. Схема от какого то совкового магнитофона...


Это плата разводки питания. Так же на ней стоят реле для коммутирования питания (я не стал заморачиваться с электронными ключами решил пойти по лёгкому пути). Стабилизаторы на самодельном радиаторе 12V для питания усилителя наушников и второй на 5V для светодиодной подсветки.


Набор деталей для блока питания. Корпус от какого то принтера найденный в "полезных вещах" дома, трансформатор отдал друг (кстати ему отдельное спасибо, не смотря на свои небольшие размеры, при прозвонке показал неожиданные результаты: при 25V он стабильно без нагрева выдавал 10А!!!) На фото также выделяется реле стартёра от автомобиля. Тоже найдено дома,им предполагается включать усилитель с помощью компьютера. Берём с компа 12V и вуаля.. Это чтобы не париться каждый раз с включением и выключением усилителя, он будет управляться с компа и работать синхронно с ним. Для обычной работы без компа поставлю на задней стенке выключатель который коротит контакты реле и исключает его из схемы.


Монтаж блока питания получился очень плотный.

Индикатор усилителя

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилителей моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.


Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.


Корпус делал из того - что попалось под руку в куче хлама на балконе.


Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая плохо дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее.


Защитные колпачки для механических частей индикатора исполнены из горлышек пивных бутылок, удачно употреблённых по ходу дела.


Уже вырисовывается общая картина будущего изделия.


Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора (очень нежные детали, легко можно испортить).


Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем - всё отлично, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского магнитофона, по моему Весна я не запоминал.


Смотрим как получилась подсветка, склеены световоды из оргстекла, в них вклеены светодиоды, ничего необычного.


Вот и шкала, надпись mr. Kolesov - это моя фамилия от скромности не умру... да и хотелось какое то название сделать.. копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно...

Регулятор громкости

Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый, обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло... На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. В общем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию - очередной изврат..


Полазив по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания. По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм, позади в дальнейшем приделаю светик.
В середину на эпоксидку вклеена ручка от какого то старого магнитофона или приёмника (нашлась в закромах), она как родная подходила для переменного резистора.
На эпоксидку садим светодиод, предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод, подтёки шкурятся и поверхность совершенно гладкая, очень сложно угадать где отверстие, пока не зажжёшь светик.

После отвердевания проверяем на прочность как сидит эта якобы втулка... всё классно и крепко... можно продолжать дальше.


Я решил внутри выкрасить серебрянкой (лак с алюминиевой пудрой), мне кажется что типа будет отражающий эффект, хотя разницы я не заметил. Припаяв провода и гасящий резистор я залил всё это дело эпоксидкой, оставляя немного места для свободного хода проводов при эксплуатации. Ручка приобрела жёсткость и вес... монолит.. Так же покраска серебрянкой.
Ошкуривание мелкой шкуркой чтобы потом не облезла краска. За шероховатую поверхность нормально будет держаться не смотря на то - что это полиэтилен и покраске фактически не поддаётся. Первый слой краски. Включил светик, полюбоваться на результат. Остался доволен.


Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер, а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.


Напечатанная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2-мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.


В торцы для подсветки вклеены светодиоды и всё выкрашено чтобы свет не рассеивался по корпусу и не засвечивал соседние элементы.. например индикатор подсвечивается белым светом и не хотелось бы чтобы свет подмешивался.



Контактная панель

Выключателей и разъёмов минимум, только самое необходимое. Зачем усилителю мощности лишние прибамбасы? Все настройки есть в звуковой карте компа.
Выключатель "Сеть". Выключатель акустических систем, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет - это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные ресиверы делают по принципу "воткнул наушники и нет сигнала на АС", а раньше все усилители звука делались именно по такой схеме, как сделал я. Не знаю кому то может удобно и наоборот, но для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.


Отверстия под выключатели выбраны коронками по дереву. Так же коронкой большего диаметра выбрана юбка вокруг отверстия, для того чтобы подсветкой подчеркнуть выключатели (царапанная и необработанная поверхность органики преломляет свет).


Установлены так же разъёмы для наушников. Причём обязательно разных диаметров Jack 3,5 мм и Jack 6.3 мм чтобы потом не париться со всякими переходниками. С каким штекером есть наушники с таким и спокойно без заморочек втыкаешь.


Покраска сначала серебрянкой для равномерного рассеивания света и потом краской чтобы не подсвечивать всё что находится вокруг панельки.


4 светика и вот конечный результат, внутрь гнёзд для наушников тоже по светодиоду для общей картины.

Корпус

С корпусом пришлось повозиться, но так как это лицо изделия, то оно того стоило.


Плита дсп найдена опять же в куче хлама на балконе, оставшаяся от какой то старой мебели и оставленная как вещь полезная и может пригодиться, что собственно и произошло.

Напилив детали по размерам, скрутил всё на саморезы.

Стыки перед сборкой промазал клеем для надёжности.

Вырезал отверстия для установки элементов управления и индикации.

Необработанные края смотрятся не очень. Ручным фрезером произведена обработка торцов.

Обрабатывать пришлось в несколько заходов чтобы получить идеальную равномерность всех граней.

Для крепления задней стенки установлены бруски, большой отступ от края был сделан для того - чтобы скрыть радиатор охлаждения и все элементы коммутации провода и т.п. За счёт этого усилитель можно поставить близко к стене.

Пройдены этапы шпатлёвки и покраски, шпатлевание произведено полимерной шпатлёвкой с добавлением клея ПВА для хорошего удержания на поверхности, грунт после каждого слоя конечно же. Покраска краской НЦ потом лакирование лаком НЦ. Последующая полировка покрытия полировочной пастой и финишной полиролью для кузова авто.


В итоге получилась красивая полированная поверхность, которая получилась круче чем на рояле или пианино.

Ножки

Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры - хромированные, но с небольшой изюминкой аля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.


Делалось из того - что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал друг), светики конечно, ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).


Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока,но об этом потом..


Слой органики круглой формы предусмотрен для того - чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка.... Заготовка из трубы плотно одевается на основание.


Залит клей в формочки, и детали ждут дальнейшей обработки после отвердевания смолы.


Сам полупроводниковый элемент изначально закреплён термоклеем....


Детали высохли. Произведена обработка. Лишнее оргстекло удалено, края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.


В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры.....на прокладку наклеена алюминиевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.

Сборка завершена, пора смотреть что получилось.


Получилось не плохо. В принципе что хотел - всё получилось.

Делаем простой усилитель звука своими руками. Нам понадобится следующее:
1) Катушка: L1 5 мкГн
2) Резисторы: R1,R3 2,2 кОм; R2,R5 22кОм; R4 680 Ом; R6 2,2 Ом; R7 10 Ом.
3)Конденсаторы: С1,C4- 4,7 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С5-0,47 мкФ-25В; С6,C7-1000 мкФ-35В.
4)Микросхема: DA1 TDA2050
Также для пайки необходимо приобрести: керамический паяльник, припой, стеклотекстолит, хлорное железо, флюс (канифоль), динамик (для проверки работоспособности усилителя), питание 10 В («крона»), провода, разъем, радиатор (первое время микросхема будет греться не сильно, но все же рекомендуется поставить охлаждение), глянцевая фотобумага.
Теперь самое интересное, подготовка к работе. Вот схема нашего устройства:

Теперь нам необходимо сделать разводку, которую проще всего сделать в программе sprint layout. После того, как разводка готова печатаем на фотобумаге нашу разводку (принтер обязательно должен быть лазерным!). После чего накладываем напечатанный фрагмент на нашу плату и в течение 5-10 мин гладим утюгом. Затем опускаем под воду и легкими движениями счищаем бумагу. Теперь нам необходимо протравить плату. Для этого берем хлорное железо и добавляем его в слегка подогретую воду и окунаем туда плату (ни в кое случае не используйте посуду, предназначенную для приёма пищи!) Процесс травления занимает от 10 мин до 5-8 часов, все зависит от количества раствора и температуры воды. После того, как плата протравилась счищаем слой краски, в результате чего наши дорожки станут медными. Теперь нам осталось припаять элементы. Для начала просверлим отверстия под наши элементы, после чего дорожки рекомендуется смазать флюсом. После это по схеме вставляем все элементы и припаиваем их. На этом наша работа переходит в завершающую стадию, проверка на работоспособность.





Подключив питание, динамик и подсоединив джек к устройству с разъемом 3,5 мм, вы услышите свою любимую музыку. Для удобства можно придумать корпус к вашему устройству, пример корпуса вы можете увидеть ниже.

В этой статье мы расскажем, какие компоненты нужны, чтобы собрать собственный усилитель звука на 30 Ватт своими руками в домашних условиях. Печатная плата в LAY формате прилагается.

Бывает, есть потребность в усилители с большой номинальной мощностью, да и качество звука, чтобы было отличное. Естественно покупать такую аппаратуру дороговато, тогда приходит мысль, «А не собрать бы самому такой усилитель в домашних условиях?». Вот мы предлагаем простую схему усилителя звука на 30 Ватт, что сможет и мощностью и качеством звучания порадовать.

Предложенная схема не из новых, проверенная. На охлаждающем радиаторе следует установить пару транзисторов (Дарлингтонских) в TOP3 корпусе. Между ними в свою очередь следует положить слюду для изоляции, а чтобы была хорошая теплоотдача, требуется термопасту не пожалеть и нанести (КПТ-8).

На этой схеме установлен резистор TR, он нужен для установки покоя тока. Чтобы отрегулировать этот резистор правильно нужно: на концы резисторов R20 (или R21) закрепить зажимы мультиметра и произвести измерение напряжения (предельная мощность на мультиметре должна стоять 200 мВ), далее полученную мощность отрегулировать на резисторе TR до отметки 12 мВ.

Такой спад напряжения можно прировнять к постоянному току – 30 мА. Дайте усилителю звука побыть в таком постоянном состоянии примерно минут 15 без входящего сигнала, после чего показания сверить повторно.


Список компонентов для сборки усилителя звука на 30 Ватт:

Резисторы:

  • R1 = 1 кОм
  • R2 = 47 кОм
  • R3 = 1.5 кОм
  • R4-5 = 10 кОм
  • R6 = 5.6 кОм
  • R7 = 10 Ом
  • R8 = 47 кОм
  • R9 = 560 Ом
  • R10-11 = 8.2 кОм
  • R12-15 = 120 Ом
  • R13 = 680 Ом
  • R14 = 330 Ом
  • R16-17 = 270 Ом
  • R18 = 22 Ом 1Вт
  • R19 = NC
  • R20-21 = 0.39 Ом 4Вт
Все резисторы 0.250Вт 1% точности, за исключением указанных.

Стабилитроны:

  • D1 = 9.1В 0.4Вт
Диоды:
  • D2-3 = 1N4148
Транзисторы:
  • VT 1-2(Q1-2) = BC550C
  • VT3(Q3) = MPSA56
  • VT 4 (Q4) = BC547B
  • VT 5(Q5) = BC212
  • VT 6 (Q6) = BC183
  • VT 7-8 (Q7-8) = MPSAO6
  • VT 9(Q9) = TIP141
  • VT 10 (Q10) = TIP146
Конденсаторы:
  • C1 = 100V 470nF MKT (полистироловый)
  • С2 = 100V 1nF MKT (полистироловый)
  • C3 = 68pF (керамический)
  • С4-8 = 22nF 100V MKT (полистироловый)
  • С5-6-7 = 100V 100nF MKT (полистироловый)
  • C9 = 25В 47uF
  • С10-11 = 220uF 63V
Предохранитель:
  • F1-2 = 1.6A
Потенциометр:
  • TR1 = 250 Ом

для сборки усилителя в машину, на понадобится:
Микруха "LA4347" или "Mosfeet Pal 007"
Конденсаторы 2200мкф"uf" (можно и больше, чем больше. 3300 …) 47мкф, 1мкф\2шт, 0.1мкф\5шт.
резисторы 10кОм и 47кОм.
Дроссель, можно и не ставить, он служит для фильтрации посторонних шумов, дросель цепляется последовательно к "+" контакту всей схемы.
паяется все по изъезженной схеме, лично я кучу раз собирал усилители по этой схеме и все они ниразу не подвели.




Нога 25- отламывается от микрухи(она не нужна вообще)
нога 6 и 20 "+" они паяются параллельно кондею 2200мкф.(кондей 0,1мкф никогда не использовал, но он необходим для фильтрации посторонних шумов).
если вам нужноо всего 2 выходных канала на усилителе, то ногу 14,15,17,19,21,23 можно отломать.
Номиналы конденсаторов необходимо подобрать как указанно в схеме, кроме С7, его можно заменить на большего объема. вольтаж кондеев должен превышать входной вольтаж в схему, например если у вас в схему идет 12 вольт, то каждый кондей в схеме должен быть как минимум 16 вольт, чем больше вольтаж кондея, тем больше вероятность, что он не выйдет из строя при скачке напряжения.


конденсаторы номиналом 0,1. 0,47. 1 мкф можно взять "пленочные" на таких кондеях пишется либо наминал, либо маркировка, наминал в основном пишется в пикофарадах, 100пф=0,1мкф (думаю каждый это знает из курса математики).
маркировка находится


так же нужны будут два резюка, их цветовая маркировка
схему можно собрать на печатной плате или же навесным способом, так же необходимо установить микруху на теплообменник.

Если вы решили собрать усилитель для дома или гаража, то для него необходимо помнить что питающее напряжение 10-18 вольт (оптимально - 14). поэтому нужен трансформатор, так же для всей схемы необходим постоянный ток! (трансформаторы выдают переменный), для этого нужен мостовой выпрямитель. схема включения диодов и некоторая инфа про них

Похожие статьи

© 2019 evently.ru. Все о канализации и водоснабжении.