Нормы строительства туалета от соседей. Туалет на даче своими руками — чертежи — размеры и прочие важные нюансы строительства

Вы задумали организовать уличный туалет на дачном участке. Прежде чем, задаваться вопрос «Как его построить?», решите с начало не менее важный вопрос – «Где его построить?». Где именно разместить сие строение, решать, несомненно, Вам, но как правильно выбрать место под дачный туалет с соблюдением эстетических и санитарных норм рассмотрим в данной статье.

Для начало, определимся с типом туалета. Варианта у Вас два, либо с выгребной ямой, либо без таковой. Чтобы не ошибиться, желательно замерить глубину прохождения грунтовых вод. Если грунтовые воды ниже 2,5м, то спокойно можете строить туалет с выгребной ямой по виду люфт-клозет. Если же выше 2,5м, то выбор остается за типом пудр-клозет.

Давайте разберёмся, на что следует обратить внимание при выборе места.

Чисто эстетическая сторона постройки. Предположим, что к строительству дачного удобства вы подошли более чем серьёзно, обдумали проект, проявили всю свою творческую натуру, так сказать «вложили душу». Такую прелесть надо показывать на всеуслышание, а не прятать от взоров гостей, тем более соседей, пусть любуются и завидуют молча, но без фанатизма, не забывайте туалет – место интимное.

Если из туалета не планируется делать произведение искусства, то укромный уголок ему непременно подойдёт. Так же помните, что не следует располагать удобство слишком далеко от дачного домика, а то случись чего можно и не успеть.

Не нужно забывать и о санитарных нормах, особенно в случаях с выгребной ямой. Не герметичность выгреба может привести к попаданию нечистот в грунтовые воды, а это чревато последствиями. Поэтому такой туалет должен быть удален не менее чем на 12 м от жилых построек. Даже туалет сухого типа не стоит приближать к жилому строению ближе, чем на 5 м. Лучше по­строить туалет со стороны глухой стены здания, если таковая имеется.

Так как живёте вы не одни и вокруг тоже живут люди, я имею ввиду соседей, то необходимо считаться и с их мнением. Ваш туалет не станет предметом конфликта, если будет удалён от границы соседнего участка на расстояние не менее 1 — 1,5 м.


Давайте не забывать и о неприятных запахах, источником которых может быть туалет, как с этим недугом бороться я описал . Так вот, при выборе места желательно учитывать господствующую в данной местности розу ветров, а также содержать уборную в идеальной чистоте и порядке. Не следует устраивать туалет с выгребом поблизости от террасы или веранды, так как в жаркое время от выгреба может распространяться сильный запах, который будет беспокоить отдыхающих.

Теперь взглянем на ландшафтные особенности вашего участка. Если участок неровный, не нужно выбирать самое низкое место, так как там может скапливаться дождевая и талая вода, которая благополучно будет заполнять яму вашего туалета. Не подойдет и открытое ветреное место, самая высокая точка вашего участка, поскольку велика вероятность того, что конструкция завалится. Чтобы этого не произошло, необходимо надёжно за крепить туалетную кабинку к фундаменту, если это конечно не кирпичная постройка.

Если для откачки выгребной ямы вы планируете использовать ассенизаторскую машину, то учтите, что последняя имеет не малые габариты и проезд для неё нужно организовать соответствующий. Для откачки используется рукав 7 м, при этом 3 м опускаются непосредственно в яму, а 4 м разматываются по участку.




А как на Вашем дачном участке размещён туалет? Делитесь, пишите в комментариях.

Туалет можно считать чуть ли не самым главным и жизненно важным помещением, без которого не возможно представить дачу, садовый участок, жизнь в деревенской усадьбе либо на сельском подворье. Об его необходимости люди вспоминают, пробыв всего в течение пары часов за городом. Идеальным вариантом считается наличие двух туалетов: уличного и домашнего.
Необходимость уличного туалета объясняется тем, что он удобен для дневного использования, во время работ по саду – так меньше грязи можно нанести в дом. По ночам и в непогоду понадобиться теплый и уютный домашний туалет.

Варианты обустройства дачного туалета

Уличные туалеты имеют различные варианты обустройства. Многие горожане, наверное, и не знают о существовании:

  1. Люфт-клозета;
  2. Туалета, имеющего выгребную яму;
  3. Пудр-клозета;
  4. Биотуалета;
  5. Химического туалета.

Во время выбора дачного туалета постарайтесь учесть каждую, из перечисленных ниже, особенностей:

  1. Рельеф местности;
  2. Уровень, на котором залегают грунтовые воды;
  3. Санитарные нормы.

Правила при установке дачного туалета

Для установки туалета на дачном участке необходимо знать и соблюдать следующие нормы и правила:

Минимальным расстоянием от туалета до ближайшего источника воды, будь то водоем, колодец, ручей или , считается 25-30 метров. При расположении участка под уклоном туалет располагают выше колодца. Соблюдение этих предосторожностей необходимо для исключения попадания стоков в питьевую воду.

Выгребная яма должна быть надежно изолирована, чтобы стоки не загрязняли воду грунтовых и близлежащих водоемов.

При выборе места для установки туалета, учитывайте, в каком направлении чаще всего дует ветер, а также особенность местности. Необходимо, чтобы не мешали ни хозяевам, ни их соседям. Кроме того, является обязательным содержание туалета в чистоте.

При залегании грунтовых вод на глубинах менее 2-х метров, возможна установка дачного туалета исключительно определенного типа: пудр-клозета, биотуалета либо химического туалета.

При залегании грунтовых вод на глубинах более 2,5 метров, возможно построение люфт-клозета либо туалета с выгребной ямой.

При обустройстве туалета на дачном участке своими руками, нужно вначале узнать, на какой глубине проходят водные жилы и установка какого типа туалета возможна на участке.

Строительство туалета на дачном участке

Вначале определяются с размерами будущего туалета. Он должен иметь глубину не менее 1 метра, ширина же, чтобы было удобно помещаться в нем, должна составлять примерно 1,5 метров. Высотой туалет должен быть немного выше 2,2 метров. После определения размеров размечается участок для его установки.


Инструкция по строительству дачного туалета.

Изготовление опоры для установки туалета

Для изготовления опоры можно использовать деревянные или бетонные столбики. Берется четыре асбестоцементные трубы, обмазываются битумной мастикой и закапываются в грунт на 50-70 см. Если такая глубина кажется вам небольшой, можно забить глубже – до метра. Трубы на одну третью часть заполняются раствором цемента, а затем в них вставляются опоры-столбы. Если необходимо, доливается раствор цемента для их закрепления.

Дачные туалеты строятся из различных материалов, поэтому могут быть деревянными, кирпичными, шиферными, металлопрофильными и профнастильными. На выбор материала для каркаса и отделки влияет величина бюджетных средств и пожелания владельца дачи.

Изготовление каркаса

Для изготовления каркаса туалета используют металлические уголки, сваривая их в виде коробки. При этом, несущих уголка должно быть четыре, необходимо наличие каркаса крыши и стяжки на уровне стульчака. На уголки затем прикрепляется деревянный стульчак. Можно использовать для изготовления каркаса и деревянный брус размерами 50х60 мм.

Изготовление корпуса туалета

К деревянному каркасу можно прибить гвоздями, плотно друг к другу, доски. Возможно использование и любых других материалов – шиферных листов, профнастила или металлопрофиля, которые прикручиваются к дереву с помощью саморезов. Если каркас изготовлен с использованием железных уголков, целесообразнее использование шифера или профнастила.

В задней стене туалета делаются отверстия – верхнее для вентиляции воздуха. Его можно закрыть сеткой. А внизу – для емкости с нечистотами. Нижнее отверстие можно оборудовать дверцей.

Изготовление крыши туалета

Крыша выполняется любым кровельным материалом – шифером, кровельным железом, деревом. Если крыша деревянная, она покрывается рубероидом во избежание попадания внутрь влаги. Она делается односкатная, имеет наклон к задней стене.

Изготовление места для сидения

Сбивается каркас сиденья, для чего используются деревянные бруски. Передней частью устанавливается каркас на пол, а задняя крепится на уголок или деревянный брусок каркаса. Сиденье обивается отшлифованными досками, в которых вырезается отверстие. Необходимо тщательно очистить доску от заусенцев, что убережет вас от заноз. Можно покрывать место для сидения лаком или краской.

Изготовление и навешивание двери

Для изготовления двери используется дерево, либо покупается готовая пластиковая дверь. Над ней непременно оставляется отверстие, которое будет пропускать свет в туалет. Дверь навешивается на две петли, а запор двери выполняется каждым дачником по его желанию – это может быть защелка, шпингалет или крючок. Запоры на дверь устанавливаются с двух сторон.

Обустраиваем туалет

В туалете на стену подвешивается деревянный короб для засыпки. Устанавливается ведро для туалетной бумаги. Под сиденье ставится емкость для нечистот. При желании и позволяющим размерам в туалете монтируется .

Построение туалета, оборудованного выгребной ямой

Туалет, оборудованный выгребной ямой, более удобен, чем пудр-клозет. В яму попадают нечистоты, затем часть жидкости испаряется, а часть просачивается в землю, твердые испражнения накапливаются. Через некоторое время твердые составляющие необходимо удалять из ямы. Это производится вручную либо вызывается ассенизаторская машина.

Туалеты с выгребными ямами устанавливают лишь в местах, где грунтовые воды залегают глубоко.
Нередко деревенские жители не занимаются чисткой выгребных ям. После их заполнения туалет переносится в другое место, а старая яма закапывается землей. В течение нескольких лет фекалии перегниют, превратившись в прекрасное удобрение. Спустя 4-5 лет на этом месте можно снова устанавливать туалет.

Постройка туалета с выгребной ямой

Определение места установки туалета: оно должно быть далеко от источников воды – колодцев, ручейков, скважин.

Оборудование выгребной ямы, которая должна иметь глубину 1,5 метра, и с уклоном в сторону задней стены. Если яма будет периодически очищаться, ее дно устилается щебнем, а стены укрепляются досками. Затем все это обрабатывается горячи антисептиком. Можно утрамбовать дно и стенки глиной примерно 25 см.

Изготовление опоры – основание для установки туалета сбивается из бруса 100х100 мм. Поскольку доски укладываются на грунт, их необходимо обработать, используя для этого антисептик или масляную пропитку и расплавленный битум. Закрепляется опора так, чтобы не могла съехать в яму. Возможно изготовление основания из бетонной плиты или тротуарных бордюров, что не требует дополнительной обработки.

Изготовление настила над выгребной ямой выполняется из железобетонных или деревянных балок. Между ними оставляется пространство, которое позволить очищать яму. Настил сбивается из досок и покрывается рубероидом.

Изготовление люка для очистки ямы – люк устанавливается сзади туалета, а крышка его обрабатывается антисептиком.

Оборудование туалета естественной вентиляцией – за задней стеной прокладывается труба, выходящая из ямы. Для этих целей используется обычная канализационная труба с диаметром 100 мм. Она прикрепляется к задней стене туалета с помощью железных хомутов. Трубу располагают на уровне – ниже пола на 15 см. Затем труба поднимается над крышей туалета на высоту до 1 метра, и накрывается колпаком от попадания осадков.

Установление корпуса туалета на балки производится аналогично установки пудр-клозета.

Выполнение отмостки и встраивание водоотводных каналов по определенной схеме.

Конструктивные особенности пудр-клозета

Такой туалет совсем не похож на традиционный деревенский нужник отсутствием выгребной ямы, вместо которой устанавливают водонепроницаемую емкость, опорожняемую по мере заполнения. Для предотвращения размножения мух и других насекомых, а также избавления от неприятного запаха, после посещения туалета нечистоты нужно припудрить, для чего используются зола, торф или опилки.

Построение дачного пудр-клозета имеет свои неоспоримые преимущества:

  1. Его разрешается помещать возле дома или в самом доме;
  2. Простая технология постройки;
  3. Нет угрозы загрязнения грунтовых вод.

Заполненную емкость можно опорожнить в выгребную яму, засыпать ее и получить через некоторое время отличное удобрение.

Отличительные свойства люфт-клозета

Такие туалеты строятся лишь тогда, когда выгребную яму очищают при помощи ассенизаторской машины, а для предупреждения замерзания нечистот яма должна подогреваться. Люфт-клозет чаще всего устанавливают в доме либо возле него.

Люфт-клозет имеет индивидуальную технологию строительства, отличающуюся от других видов туалетов для дачных участков и частных домов:

Устилание поверхности выгребной ямы бетоном или кирпичом, не допускающим впитывания нечистот в землю.

Выполнение по высоте ямы глиняного замка в толщину более 25 см.

Вентиляционная труба из ямы проводится через вытяжку плитки или печки, которые растапливаются углем, дровами или другим видом твердого топлива. Целесообразно использование керамических или асбоцементных труб. При работе плиты на газе люфт-канал прогревают с помощью маломощного электрического нагревателя. Вытяжку выгреба необходимо тщательно герметизировать для качественной работы.

Изготовление над выгребом двойной крышки-люка. Верхняя часть – металлическая или чугунная, и нижняя изготавливается из дерева. Необходимо заполнение пустого пространства между ними. С этим прекрасно справиться минеральная вата или сухие опилки.

На построение такого дачного туалета уйдет около недели.

Преимущества модернизированного биотуалета

Биотуалет – это модернизированный пудр-клозет, от которого он отличается лишь тем, что в пудр-клозете используются опилки или торф, а в биотуалете принято использование специальных микроорганизмов.

Поскольку устройство дачного туалета требует затрат времени, сил и финансов, удобнее приобретение готового биотуалета. Он может быть разной формы и размеров. Есть даже такие небольшие туалеты, которые устанавливаются в домах. Очистить несложно и удобно, но такой туалет не лишен недостатков: пользуясь им, необходимо постоянно иметь в наличии микроорганизмы для очистки. Но это хорошо тем, что нечистоты становятся органическим удобрением, не токсичным и полезным для овощей.

Установка на даче химического туалета

Биотуалет отличается от химического только способом очистки. Если в биотуалете производится органическая очистка с помощью специальных микроорганизмов, то в химическом туалете нечистоты очищаются химическим способом, что исключает использование полученной массы для удобрений растений на даче. Также эту массу не рекомендуется выливать в .

Все описанные типы туалетов имеют ряд недостатков и преимуществ. Некоторые имеют ограничения по строительству. Но окончательно решать, какой тип туалета установить у себя на дачном участке, решает сам дачник, учитывая свои личные пожелания и финансовые возможности.

Прежде чем начинать строительство дачного дворового туалета, следует тщательно определиться с выбором места для него на участке. Эта задача не из простых, так как на малом участке у застройщиков порой размещено довольно много разных хозяйственных объектов и плодовых насаждений. При выборе места желательно получить консультацию в местной санитарной инспекции. Строго определенных правил по поводу расположения туалета на даче не существует, ведь условия у всех разные. Поэтому определяться с решением приходится в зависимости от конкретных обстоятельств. Тем не менее выбор места под дачный туалет требует строгого соблюдения некоторых правил. Прежде чем приступать к постройке туалета, нужно выяснить глубину залегания грунтовых вод на участке. При глубине менее 2 м необходимо строить туалет типа пудр‑клозета. Если глубина залегания более 2,5 м, то разрешается обустройство туалета типа люфт‑клозета или уборной с выгребом.

Существуют определенные санитарные нормы, которые обязательно нужно учитывать при строительстве и эксплуатации туалета в сельской местности. В частности, выгребной туалет на участке должен быть удален не менее чем на 12 м от жилых построек. Выгребная яма обязана располагаться на порядочном расстоянии от колодцев питьевой воды, участков с плодовыми растениями, от мест содержания домашних животных или птицы. Даже туалет сухого типа не стоит располагать ближе чем на 5 м от жилого строения.

Для того чтобы туалет выгребного типа не тревожил соседей и не создавал повода для ссор, его следует удалить от границы с соседним участком на расстояние не менее 1-1,5 м; желательно, чтобы оно составляло не менее 2 м от ограды.

Выбор места под колодец и туалет - это взаимосвязанная проблема, требующая соблюдения целого ряда условий. Туалет должен находиться на значительном расстоянии от колодца либо от того места, где планируется его устройство. Между туалетом и колодцем или водозаборной скважиной следует выдержать расстояние не менее 25-30 м. На участках прямоугольной формы туалет и колодец целесообразно располагать на одной из диагоналей.

Устройство колодца и туалета с выгребной ямой не составит никакой проблемы на участке с ровной поверхностью и глубоким залеганием грунтовых вод; сложнее обстоит дело, если участок имеет уклон. Теоретически колодец положено располагать на склоне выше, чем туалет. Это делается для предупреждения угрозы просачивания в колодец сточных вод из выгребной ямы. Однако при определенных обстоятельствах колодец на возвышенной части будет давать слишком мало воды. В то же время расположенный ниже по склону выгреб туалета может оказаться в зоне залегания грунтовых вод. Таким образом, при сложном рельефе участка выбирать места для устройства колодца и выгребной ямы следует с особой тщательностью. Важно не забывать, что расстояние между выгребной ямой, ее фильтрующим днищем и колодцем обязано составлять не менее 25-30 м.

Колодец на дачном участке рациональнее размещать на стыке 2 или даже 4 участков - это существенно сократит затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка.

Бесспорно, что стоки из выгреба не должны загрязнять грунтовые воды и отравлять ближайшие водоемы. Поэтому выгребные ямы туалетов нужно надежно изолировать, а все остальные отходы перед захоронением утилизировать.

Туалет не должен становиться источником неприятных запахов. При выборе места для него желательно учитывать господствующую в данной местности розу ветров, а также содержать туалет в идеальной чистоте и порядке. Лучше построить его со стороны глухой стены здания, если таковая имеется. Не следует устраивать туалет с выгребом поблизости от террасы или веранды, так как в летнее время от выгреба может распространяться сильный запах, который обеспокоит отдыхающих.

Рисунок. Размещение туалета с учетом подъезда ассенизаторской машины

При размещении туалета требуется учитывать необходимость подъезда к выгребной яме ассенизаторской машины, которая имеет довольно солидные размеры. Для откачки используется шланг длиной 7 м, из которых 3 м опускаются в яму, а 4 м разматываются по участку.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью . Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

1 Август, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.


Я много лет занимаюсь строительством частных домов и внутренней отделкой квартир, и в результате трудов своих праведных накопил небольшую сумму денег и купил себе земельный участок за городом, чтобы на старости лет отдыхать от суеты городской.

Оформили все документы и поехали мы с женой туда уже не просто смотреть (как перед покупкой было), а в качестве хозяев. Я взял все снасти свои рыболовецкие и мангал с шампурами, чтобы вкусить все прелести отдыха на природе. А жена (и как я это проглядел) тещу прихватила, вроде как за компанию.

Я еще засомневался тогда, нужна ли нам теща на даче! И как выяснилось не зря. Оказавшись на моей дачке новой, задумала она советы ценные давать, а жена моя – указания мне по дальнейшим действиям.

Понадобился им, видите ли, туалет на дачном участке. То есть ближайшие кустики и аналогичные строения с соседнего участка, а нужно меня от рыбалки оторвать и заставить это сооружение стратегическое строить.

Сопротивлялся я долго, но, как говорится, с женой спорить – себя не уважать. А уж если они в паре с тещей насядут – вообще сил никаких нет.

Поэтому пришлось взяться за обустройство сортира на своем участке. Благо, руки у меня из того места растут, поэтому, забегая вперед, скажу, что построил я туалет на садовом участке своими руками. А как это происходило – расскажу ниже.

Выбор места расположения

Строительство уличного туалета на приусадебном участке рекомендую начать с выбора места, где его нужно будет устанавливать. Тут речь идет не только об эстетической составляющей (например, теща не захотела устанавливать туалет рядом с будущей беседкой, и тут я с ней полностью согласен), но и о санитарных нормах. И, естественно, от типа конструкции.


Кроме того, расположение туалета зависит от нескольких факторов. Если вы предпочитаете пудр-клозет (то есть ведро или контейнер, который будет по мере наполнения опорожняться в специальное место), санитарные нормы не такие строгие и ставить туалет можно практически везде.

Если же вы выбрали конструкцию с выгребной ямой, необходимо соблюдать определенные нормы санитарии:

  • расстояние от туалета до границы соседнего участка должно составлять не менее 1,5 метра ;
  • туалет с выгребной ямой нельзя располагать ближе 20 метров от источника питьевой воды ;
  • отхожее место должно быть удалено от жилых строений как минимум на 12 метров ;
  • следует предусмотреть подъездные пути для ассенизаторской техники (всасывающих шланг у них около 7 метров, что нужно учитывать).

Если уровень залегания грунтовых вод на участке выше 2,5 метра, строить туалет с фильтрующей выгребной ямой категорически запрещается. Можно использовать только герметичный контейнер или выбрать другую конструкцию.

Инструкция по постройке туалета на загородном участке также не рекомендует располагать эту конструкцию в низинах. Осенью в дождливые дни там всегда будет скапливаться вода, а в период весеннего снеготаяния все ваши, извиняюсь, нечистоты, всплывут вверх, и теща «спасибо» вам за такую работу точно не скажет.

Виды выгребных ям для туалетов

Определившись с местом расположения, можно выбирать конструкцию по типу утилизации отходов. Я лично выносить за всеми ведро не собирался, поэтому остановился на выгребной яме.


Их существует две разновидности:

  • с дном, фильтрующим жидкие отходы;
  • полностью герметичные накопители.

Цена строительства первой конструкции намного ниже, да и времени уходит поменьше. Но я человек основательный, поэтому решил делать герметичную выгребную яму. Тем более что у меня есть знакомый, который работает на ассенизаторской машине, поэтому проблем с откачкой и вывозом нечистот нет.

Что касается материалов, то из своей практики я знаю несколько вариантов для строительства ям:

  • керамический кирпич;
  • прочный пластик;
  • готовые колодезные бетонные кольца;
  • монолитный железобетон.

Учитывая мой опыт и наличие необходимого оборудования, я выбрал последний вариант. Да и теща его одобрила, сказала, что – это на века. Но специально для вас, своих читателей, я расскажу, как построить выгребные ямы для туалетов из других материалов. Своими руками я построил не одну выгребную яму, потому знаю, о чем говорю.

Кладка выгребной ямы из кирпича

Даже если вы никогда не работали с кирпичом, построить из него выгребную яму несложно. А набравшись практики на этом сооружении, вы, возможно, перейдете к возведению более сложных сооружений (скажу по секрету, после туалета теща заставила меня строить сарайчик для ее садовых инструментов).


Схема работы следующая:

  1. В выбранном месте (как его выбирать, я вам рассказал) нужно очистить поверхность от мусора и травы, после чего отметить с помощью веревочек и колышков место будущего сооружения. Чем больше вы выроете котлован, тем реже его придется очищать. Рекомендую копать «отсюда и до обеда» (шутка).
  2. Затем делаем дно. Рекомендую делать его герметичным. Для этого вниз нужно насыпать песчаную подушку толщиной в 20-30 см, засыпая песок послойно и проливая его водой. Это необходимо, чтобы избежать просадки грунта, которая может привести к растрескиванию дна.
  3. На песчаную подушку засыпается щебень, после чего заливается приготовленный бетон. Для дополнительной прочности (если у вас есть несколько ненужных железных прутов или проволоки) можно сделать армирование.
  4. Как только дно застынет, можно переходить к кладке стен. Здесь сложностей нет, а у кого опыта не хватает – не страшно. Вряд ли кто-то (кроме тещи, которая стоит над душой) будет критиковать вас за неаккуратную кладку, так как ее никто не увидит.
  5. Кладку необходимо вывести на поверхность земли на высоту чуть более 10 см. Потом расскажу, для чего.
  6. Последний этап – оштукатуривание и герметизация (чтобы нечистоты не просочились в землю). Лично мне нравится битумная мастика, так как она недорогая и работать с ней просто. Но вы можете использовать другие гидроизоляторы, благо в магазине их продают множество.

Если дно бетоном не заливать, а ограничится подушкой из песка и щебня, получится яма с фильтрующим дном. Плюс в том, что наполняться она будет дольше. Минус – в возможном загрязнении почвы и грунтовых вод.

Покупка пластиковой емкости


Вариант идеален для тех, кто самостоятельно строить не может, а деньги имеет неплохие. Речь идет о том, чтобы купить специальную герметичную пластиковую емкость и закопать ее под туалетом. В крайнем случае можно использовать обычную пластиковую бочку (получится намного дешевле), но удобств будет мало: во-первых, вы замучаетесь ее очищать, во-вторых, замучаетесь конструировать сверху домик. Поверьте мне на слово, я когда-то так знакомому делал.

Установка бетонных колец

Этот вариант я не называл бы оптимальным, но его используют многие. На мой взгляд, конструирование выгребной ямы для туалета из бетонных колец имеет несколько существенных недостатков:

  • сами кольца стоят достаточно дорого плюс для их доставки придется нанимать грузовик и кран;
  • установка монолитных колодезных колец возможна только с помощью крана (его использование теща вряд ли одобрит, скажет, что и ручками справитесь);
  • из-за возможного вспучивания грунта бетонные кольца могут разгерметизироваться (а лезть внутрь и заделывать трещины между швов вы вряд ли захотите, если туалет уже использовался по назначению).

На мой взгляд, такой вариант подойдет в случае, если у вас в хозяйстве завалялись 2-3 никому не нужных бетонных кольца (как это ни странно, бывает и такое).


Чтобы не расстраивать вашу тещу излишними тратами по найму крана, расскажу, как мы один раз делали выгребную яму без крана:

  1. Роете небольшой котлован (сантиметров 20-30), размеры которого лишь немного превышают диаметр кольца.
  2. Затем внутрь устанавливаете первое кольцо.
  3. После продолжаете вынимать землю, работая внутри кольца. Так вы будете в безопасности от возможного осыпания грунта.
  4. По мере подкапывания в грунт, кольцо под собственной тяжестью будет проседать вниз.
  5. Как только верхняя часть погрузится, сверху ставится второе кольцо и так далее. Обычно достаточно 2, максимум трех колец для выгребной ямы на дачном участке.
  6. Как только с кольцами закончили, можно бетонировать нижнюю часть или делать там фильтрующее дно. Его конструируют так же, как и при кладке кирпичных стен.

Последнее кольцо также должно возвышаться над поверхностью земли сантиметров на 10. Иначе внутрь будет осыпаться земля, а оно вам надо?

Монолитная выгребная яма

Этот вариант выбрал я. С бетоном работать люблю, бетономешалка имеется, щебня – хоть завались. Купил я цемент и заставил тещу мешать раствор. Остальное – дело техники. Действовал я по следующей схеме:

  1. Для начала вырыл котлован. Здесь особого ума не нужно, махай себе лопатой и все. Нужно только место выбирать не только с тещей советуясь, но и по правилам санитарии.


  1. Потом обустроил внизу подушку. Помимо песка и щебня, положил армирующий каркас из металлических прутков диаметром в 12 мм. Желательно сделать так, чтобы по бокам (где планируются стены выгребной ямы), они выходили из залитого дна, чтобы была прочная связь между деталями конструкции.
  2. Следующий этап – установка опалубки. Если грунт на участке плотный – достаточно с внешней стороны проложить полиэтиленовую пленку и опалубку ставить внутри. Я взял фанеру, но подойдут и щиты из досок, и стальные листы, и любой другой листовой материал.


  1. Потом можно делать раствор и заливать в опалубку. Здесь все просто, как и с котлованом. Мешай – заливай. Нужно лишь тщательно утрамбовывать бетон, чтобы внутри не оставалось пустот, заполненных воздухом.
  2. Как только бетон на стенах застынет, можно заливать перекрытие. Если это для вас слишком сложно – сделайте верх из листовых материалов или досок. Тоже ничего будет.
  3. Последний этап – гидроизоляция. Я использовал, как и говорил, битумную жидкую обмазку. Делал все кисточкой. Другие способы, на мой взгляд, более трудоемки, а надежности особо не прибавляют.

Конструирование домика

Закончив с выгребной ямой, можно делать домик сверху (нужно же где-то уединяться, чтобы газетку почитать или в айфоне полазить). Сначала хотел сделать оригинальный туалет на приусадебном участке в виде избушки на курьих ножках, но подумал, что теща поймет неправильно. Поэтому ограничился стандартной кабинкой из дерева. Ее делать быстро, а я хотел на рыбалку (наивный!).

Что касается размеров:

  • минимальная ширина стратегического строения должна быть 1 м;
  • длина конструкции при этом должна составлять 1,2 м;
  • высота (если вы не баскетболист) – около 2 м.

Лучше всего делать туалет, ориентируясь на габариты вашей тещи. Иначе, если в нем будет слишком тесно, не избежать косых взглядов и острых высказываний в свой адрес.

Теперь, внимание, рассказываю, как делать домик:

  1. Вокруг выгребной ямы конструируется фундамент. Учитывая, что домик весит немного, можно ограничиться столбчатым. Но я сделал ленточный. Вырыл траншейку, просыпал нижнюю часть песком со щебнем, установил опалубку и залил все бетоном (да, я говорил, что люблю работать с этим материалом).


  1. Чтобы потом сверху крепить нижнюю горизонтальную обвязку, сразу замуровал в бетон несколько длинных и толстых болтов в качестве закладных деталей. Это нужно для того, чтобы потом не пришлось сверлить монолит.
  2. Как только фундамент застыл, сделал сверху гидроизоляцию. Простейший вариант – несколько слоев рубероида. Большего не нужно, если вы, конечно, не строите пусковую шахту для межконтинентальной ракеты.
  3. Потом из брусков 40 на 40 см собрал обвязку. Чтобы туалет служил подольше, прокрасил его защитным составом от гниения и покрыл обычной . Закрепил его на фундаменте с помощью закладных болтов, о которых говорил вам раньше.

  1. После этого настелил пол в передней части будущего туалета (сзади будет подиум, о нем позже). Специально купил доски потолще (3 см), чтобы теща ни в коем случае в выгребную яму случайно не провалилась (не используйте фанерку, себе дороже будет!).
  2. Затем сделал каркас для передней и задней части туалета. Взял брус 20 на 20, достаточно будет. Переднюю часть сделал выше на 20 см, чтобы был свес крыши назад, и вода во время дождя хорошо стекала.
  3. После этого установил каркас, скрепив его между собой поперечными рейками. В качестве крепежа использовал обычные саморезы и небольшие металлические уголки для прочности. Вдруг ураган случится, мало ли.


  1. На следующем этапе сделал каркас для подиума и обшил его досками (толщиной, как для пола). В верхней части вырезал отверстие, куда нечистоты проваливаться будут. Диаметр и форму подбирайте индивидуально, тут я вам не советчик.
  2. Закончив с внутренним обустройством, перешел к обшиванию стен. Я использовал евровагонку, то есть досточки, на торцах которых выбраны пазы и сделаны шипы для более плотной стыковки. В итоге получилась симпатичная деревянная избушка (не на курьих ножках, не подумайте).


Вы можете использовать профлисты, металлочерепицу, шифер и многое другое. Тут решайте сами в зависимости от фантазии.

  1. После стен – крыша. Проще всего использовать упомянутый уже профилированный лист, я взял металлочерепицу, так как купил ее с запасом на строительство беседки. Крышу нужно закреплять так, чтобы по краям были свесы, защищающие стены туалета от дождя и снега.


  1. Последний этап – сборка двери. Сделал прямоугольную рамку, обшил ее вагонкой и повесил на петли. Чтобы закрыть щели, использовал резные наличники.

В конце весь туалет обработал специальной пропиткой от гниения и покрасил в оранжевый цвет. Он теще очень не нравится, а я сказал, что в магазине другой краски не было.

Да, кстати, не забудьте на дверь прикрепить ручку и шпингалет. Все-таки туалет – это место уединения, где каждый остается только наедине со своими мыслями.

Вот так вот, быстро и легко, на первый взгляд, можно сделать теще приятное, построив туалет на даче. Если что-то осталось непонятым, рекомендую посмотреть видео в этой статье. Там все тоже изложено неплохо.

Любой опытный дачник знает, что обустройство участка всегда начинается со строительства туалета. Конечно, каждый из нас представляет каким должен быть клозет, и как его примерно строить, но, когда дело доходит до возведения постройки, оказывается, что эта работа содержит ряд нюансов. Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам о том, каких видов бывают туалеты, и как правильно их возводить.

Туалет на дачном участке

Процесс строительства уличного туалета можно условно поделить на несколько этапов:

Проектирование

Итак, начинаем данную работу, как и любое другое строительство, с проектирования.

На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

  • типом туалета;
  • расположением на участке;
  • типом конструкции и размерами.

Типы туалетов

Прежде чем построить туалет на даче, надо выбрать оптимальный в вашем случае его тип. Дело в том, что от этого зависит его расположение на участке и другие некоторые нюансы строительства.


Пример устройства туалета с выгребной ямой

Наиболее распространенными на дачных участках являются следующие виды клозетов:

Тип туалета Особенности
С выгребной ямой Это, пожалуй, наиболее распространенная конструкция, которая проверена годами. Принцип работы предельно прост – под кабинкой выкапывается яма, в которой накапливаются нечистоты, при этом жидкость может покидать яму через фильтр на дне. Как правило, выгребные ямы очищают при помощи ассенизаторских машин.
Пудр-клозет Более простая конструкция, принцип которой заключается в установке ведра или другой емкости под стульчаком. Чтобы неприятный запах нечистот не распространялся по туалету, их присыпают торфом .

Когда емкость наполняется, ее содержимое выливают в компостную яму. Спустя некоторое время присыпанные компостом нечистоты переработаются в удобрение.

Биотуалет Представляет собой стульчак с емкостью. Нечистоты перерабатываются в емкости под воздействием бактерий, химических веществ или торфа, после чего их можно выливать в компостную яму. Исключением являются химические туалеты, отходы которых нельзя использовать в качестве удобрений.


Схема устройства пудр-клозета

Если грунтовые воды находятся глубже двух с половиной метров от поверхности грунта, то можно установить любой туалет. Если же грунтовые воды располагаются выше отметки 2,5 м, то делать выгребную яму нельзя. Исключением является использование герметичных емкостей, к примеру, еврокубов.


Схема расположения туалета и других объектов на дачном участке

Расположение на участке

Важным моментом проектирования дачного туалета является выбор места для него. Прежде всего отмечу, что строить клозет в любом понравившемся вам месте нельзя, так как согласно существующим санитарным нормам, он должен располагаться на определенном расстоянии от некоторых важных объектов:

Все эти требования необходимо соблюдать при строительстве туалета с выгребной ямой, так как он является возможным источником загрязнения почвы. Если же вы строите пудр-клозет или кабинку под биотуалет, то соблюдать эти расстояние необязательно.

Если участок расположен под уклоном, туалет необходимо расположить ниже источника воды.

Кроме того, при выборе места для туалета необходимо учесть и другие некоторые важные моменты:

  • розу ветров, чтобы неприятные запахи из клозета не докучали вам или вашим соседям;
  • возможность подъезда ассенизаторской машины для откачки нечистот.

Чтобы удобно расположить туалет, желательно сразу определиться, где на участке будет располагаться зона отдыха, сад, огород и т.д.


Пример проекта деревянного туалета с односкатной крышей

Тип конструкции и размеры

Теперь можно подготовить чертежи кабинки. Правда, для этого предварительно нужно определиться с размерами конструкции и материалами для ее возведения.

Что касается размеров, то вы можете подобрать их индивидуально, чтобы туалетом было максимально удобно пользоваться.

Если никаких особых пожеланий относительно размера у вас нет, можно взять стандартные параметры:

  • высота – передней стенки 2,2м, задней 1,85-1,9м;
  • ширина – 1,5м;
  • глубина – 1м.

Что касается материалов, то проще всего сделать туалет из деревянных брусьев. В этом случае основой конструкции служит каркас, который в свою очередь состоит из нескольких основных элементов:

  • нижняя обвязка – основа, на которую укладывается пол;
  • стойки – являются основой стен;
  • верхняя обвязка – служит основой для кровли.

Такую же конструкцию имеет и металлический каркас. Единственное, вместо брусьев используется профильная труба.

Каркас, вне зависимости деревянный он или металлический, можно обшить вагонкой, досками, листами ОСП или любым другим подходящим материалом.

Надо сказать, что туалет не обязательно должен быть с односкатной кровлей и ровными стенами. При желании вы можете сделать более сложную конструкцию с двухскатной крышей, к примеру, в виде сказочного теремка.


Проект деревянного туалета в виде теремка

Подобный садовый клозет может стать настоящим украшением ландшафта. Правда, браться за работу такой сложности имеет смысл, если у вас уже есть опыт. Если же вы новичок, то лучше «набить руку» строительством самого простого туалета.

Если вы хотите построить капитальный туалет, чтобы он простоял не одно десятилетие, то лучше его возвести из кирпича или блоков. Это, конечно же, отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Кроме того, цена стройматериалов будет гораздо выше, но результат того стоит.

Определившись с типом туалета можно приступать к созданию чертежей. Сразу скажу, что совсем не обязательно выводить их с высокой точностью в масштабе.

Можно изобразить конструкцию даже от руки. Самое главное, чтобы на чертеже были отображены все нюансы постройки, а также размеры в миллиметрах. Чертеж, конечно же, должен быть вам понятен.

Наличие такого чертежа перед глазами в процессе строительства в некоторой степени упростит задачу, а также предотвратит ошибки.

Обустройство ямы

Начинать строительство туалета следует с обустройства выгребной ямы. Однако, предварительно нужно определиться с ее объемами. Последние зависят от количества людей, которые будут отдыхать на даче, а также от того, как часто вы планируете посещать загородный участок.

Если вы собираетесь жить на даче все лето, то рассчитывать объем следует исходя из 0,5 кубов на человека. Если же вы будете посещать дачу еще реже, к примеру, только на выходных и во время отпуска, то для семьи из четырех человек хватит объема в 1-1,5 м3. Конечно, следует понимать, что все эти цифры весьма условные и влияют лишь на то, как часто вам придется очищать выгребную яму.

Что касается конструкции, то сделать своими руками выгребную яму можно несколькими способами:

  • из автомобильных покрышек;
  • из бетонных колец;
  • монолитной.


Пример выгребной ямы из автомобильных покрышек

Из автомобильных покрышек

Проще всего сделать яму из автомобильных покрышек. Причем тратиться для этого вообще не придется, так как старые покрышки можно взять бесплатно в автомастерских и СТО. Единственное, чтобы объема ямы было достаточно, следует использовать скаты от больших грузовых автомобилей или даже трактора.

Процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. на место, где будет располагаться яма, уложите покрышку и очертите ее. Затем обозначьте размеры котлована, который должен быть немного больше диаметра покрышки;
  2. затем надо выкопать котлован необходимой глубины. Как правило, для такой ямы используют 10 скатов средних размеров;
  3. дно ямы следует засыпать слоем песка 10-15 см, который тщательно утрамбовывают, и затем слоем щебня такой же толщины;


На фото – пример укладки покрышек

  1. теперь начинайте укладывать покрышки, предварительно обрезав обода. Верхняя покрышка должна немного возвышаться над уровнем почвы;
  2. далее пространство между покрышками следует замазать глиной. Кром того, вокруг получившегося колодца желательно уложить оставшиеся скаты;
  3. в завершение работы котлован нужно засыпать грунтом.

При таком устройстве ямы расстояние до ближайшего источника воды должно составлять не менее 30 метров.


Выгребная яма из бетонных колец

Из бетонных колец

Яма, выполненная из бетонных колец, является гораздо более надежной и долговечной. Единственное, для ее обустройства желательно иметь подъемную технику, которая сможет опустить кольца на дно котлована. Перед их укладкой на дне выполняется фильтр по описанной выше схеме или даже бетонная стяжка, если яма делается полностью герметичной.

После подготовки котлована строительство осуществляется в такой последовательности:

  1. кольца устанавливаются одно на другое;
  2. с внутренней стороны места стыков промазывается цементным раствором;
  3. с наружной стороны колодец покрывается битумной мастикой.

Если специальной техники нет, то можно опустить кольца на необходимую глубину методом подкопа.


Пример бетонной выгребной ямы

Монолитная яма

Обустройство бетонного котлована напоминает возведение ленточного фундамента. Для заливки стен по периметру котлована устанавливается опалубка, которая обязательно армируется. Затем опалубка заливается бетоном.

Подробней узнать о нюансах заливки стен ямы бетоном вы можете из других статей на нашем портале, посвященных возведению железобетонных конструкций.

Что касается дна, то оно может быть герметичным в виде стяжки, либо песчано-гравиевым.


Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком

Кабинка из дерева

Итак, со всеми подготовительными этапами мы разобрались. Теперь строим деревянный туалет. Процесс его возведения можно условно разбить на несколько этапов:

Подготовка фундамента

Так как наша постройка не будет обладать большим весом, для нее достаточно столбчатого фундамента, который выполняется следующим образом:

  1. вначале нужно разметить площадку с учетом того, что яма должна располагаться под стульчаком туалета;
  2. далее в углах будущей конструкции выкапываются ямы на глубину около 25-30 см. Размер их должен быть такой, чтобы в них могли поместиться бетонные блоки;
  3. дно ям необходимо засыпать слоем песка толщиной около 15 мм, затем тщательно утрамбовать и выровнять;
  4. далее на песок укладываются блоки. Двух рядов, как на схеме выше, будет вполне достаточно.
    Укладывать блоки надо с перевязкой. Чтобы скрепить их, следует использовать цементный раствор ;
  5. в завершение работы поверх блоков следует уложить пару слоев рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Пример каркаса деревянного туалета

Сборка каркаса

Теперь, когда фундамент готов, можно приступать к сборке каркаса. Для этих целей нам понадобятся брусья сечением 50х50 мм.

Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. первым делом выполняется ростверк. Для этого брусья следует уложить на блоки, и выставить по уровню.
    Соединение брусьев друг с другом можно выполнить «в полдерева» и дополнительно скрепить металлическими уголками и саморезами. При этом необходимо следить, чтобы углы соответствовали 90 градусам;
  2. в нижней обвязке сразу же следует установить перемычку, которая будет отделять зону пола туалета от зоны стульчака, как на фото выше;
  3. далее устанавливаются вертикальные стойки. Для их фиксации также необходимо использовать металлические уголки и саморезы. Кроме того, дополнительно укрепить стойки можно раскосами;
  4. сверху брусья следует соединить между собой верхней обвязкой, которая будет служить основой для крыши;
  5. затем нужно установить еще две стойки и перемычки, которые образуют дверную коробку;


Пример каркаса стульчака

  1. теперь надо сделать каркас для стульчака. Для этого между задними и боковыми стойками следует расположить поперечины на высоте около 40 см (это средняя высота стульчака, но, вы, при необходимости, можете ее подкорректировать);
  2. теперь поперечины, которые установлены на боковых стенах, следует соединить перекладиной, которая должна располагаться строго над перекладиной нижней обвязки. В итоге образуется верхняя рама стульчака;
  3. чтобы придать конструкции стульчака больше прочности, между поперечинами и нижней обвязкой следует закрепить опоры.

Прежде чем приступить к строительству туалета, необходимо обработать все брусья и другие деревянные материалы защитной пропиткой, защищающей древесину от влаги и биологических воздействий.

Вот, собственно, и все нюансы сборки каркаса. Точно так же изготавливается металлический каркас, единственное, все детали, которые выполняются из профильной трубы сечением не менее 30х30 см, соединяются при помощи сварки.


Обшивка стен клозета досками

Обшивка каркаса

Следующим этапом работы является обшивка туалета, которая начинается с монтажа кровли:

  1. на верхней обвязке следует выполнить обрешетку из подходящих реек или досок;
  2. затем на обрешетку необходимо уложить гидроизоляционную пленку;
  3. поверх пленки монтируется второй слой реек;
  4. в завершение работы на обрешетку укладывается кровельный материал – это может быть профнастил, металлочерепица, шифер или любое другое покрытие.

Что касается обшивки стен, то данная процедура никаких сложностей обычно не вызывает. Любой подходящий материал, который у вас имеется под руками, крепится к каркасу гвоздями или саморезами. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш деревянный туалет смотрелся красиво, лучше всего использовать для этих целей вагонку или блок-хаус.

В задней или боковой стенке туалета необходимо выполнить окно, которое будет обеспечивать не только поступление света, но и вентиляцию кабинки.

Дверь для туалета можно сделать двумя способами:

  • каркасным – в этом случае из брусьев выполняется рама, которая обшивается тем же материалом, что и стены;


Дверь из досок

  • из досок – дверное полотно собирается из досок, которые скрепляются при помощи двух наличников и укосины, как на фото выше.

Установка дверей осуществляется при помощи обычных дверных петель. Единственное, в процессе монтажа необходимо следить за уровнем, чтобы двери не получились перекошенными .

В завершение работы следует уложить доски на пол и обшить раму стульчака, что также является достаточно простой процедурой. По центру стульчака нужно выполнить отверстие.

Сделать его можно следующим образом:

  1. приложите к стульчаку доску от унитаза и обведите карандашом с внутренней стороны;
  2. затем просверлите отверстие сверлом диаметром не менее ширины полотна электролобзика;


Пример стульчака дачного туалета

  1. после этого нужно вырезать отверстие электролобзиком по размеченной линии;
  2. в завершение работы надо закрепить на стульчаке доску от унитаза.

Теперь летний деревянный туалет готов.

Кабинка из кирпича

Напоследок рассмотрим, как сделать дачный туалет из кирпича. В этом случае выгребную яму лучше всего залить бетоном или обложить кирпичом. Ее стенки будут служить фундаментом конструкции.

Поверх ямы желательно выполнить бетонную плиту, которая будет служить полом.

Процесс ее обустройства выглядит так:

  1. в первую очередь выполняется опалубка;
  2. затем укладывается армировочная сетка. Имейте в виду, что она должна располагаться на расстоянии около 2 см.
    Кроме того, в опалубке необходимо предусмотреть люк, который будет располагаться под стульчаком;
  3. в завершение работы опалубка заливается бетоном.


Строительство туалета из кирпича

Теперь можно приступать к возведению стен.

Данная работа осуществляется следующим образом:

  1. первым делом выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого нужно уложить по периметру плиты рубероид;
  2. далее возводится обычная кирпичная кладка. На данном этапе необходимо следить, чтобы все ряды располагались горизонтально и в одной вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать маяки в виде натянутых нитей и отвесы.
    Кроме того, очень важно обеспечить равномерность швов;
  3. в задней стенке, как и в предыдущем случае, нужно выполнить окошко. Для этого необходимо сделать перемычку из стальных уголков, швеллера или даже деревянного бруса.

Дальнейшая же работа выполнятся так же, как и при строительстве деревянного туалета – укладывается кровля, устанавливаются двери и т.д. Единственное, предварительно нужно установить дверную коробку, которую можно выполнить из досок.

Что касается стульчака, то его нужно сделать переносным в виде короба, чтобы он не мешал в процессе очистки выгребной ямы.

Вывод

Мы рассмотрели основные нюансы и принципы строительства дачного туалета. При желании вы, конечно, можете внести свои поправки в описанный выше процесс. Но, главное, чтобы это не сказалось на прочности по стройки и не противоречило существующим санитарным нормам.

Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео в этой статье. Если какие-то моменты строительства вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Похожие статьи

© 2019 evently.ru. Все о канализации и водоснабжении.