Подробная схема усилителя звука. Изготовление мини колонки с усилителем

Этот усилитель я сделал несколько лет назад. Тогда у меня ещё не было никого металлообрабатывающего оборудования. Из инструмента были только маленькие тисочки, дрель, напильники, ножовка и небольшой мотор с полировальным кругом. Но хотелось сделать так, что бы всё выглядело профессионально. Вот внешний вид усилителя.

За основу была взята широко известная схема на микросхемах , никаких особых изменений не проводилось, кроме установки на входе плёночных конденсаторов и замены, рекомендованных разработчиками конденсаторов 22 микрофарада на 47 микрофарад. Работа заняла целый месяц, всё выпиливалось на кухне на коленках. Но оно того стоило.

Обновление компонентов - Техническое обслуживание

Если у вас уже есть проигрыватель проигрывателей, и вам достаточно инвестировать в обновление, а не покупать новый, вы узнаете, что это возможно сделать в трех основных компонентах. Пластина, которая является вращающейся пластиной, на которой размещен диск; рука в качестве элемента движения на диске, в которой размещена электроника и игла, которая входит в контакт с диском, и простейший компонент для обновления. С воскрешением формата есть много подержанных рынков, хотя стоит оценить цены, и если это того стоит.

Передняя панель сделана из двух слоёв алюминия. Нижняя отшлифована наждачной бумагой с керосином и потом немного добавлен блеск куском фланели с пастой ГОИ. Декоративная накладка тоже была отшлифована, но для придания её другого цвета, после шлифовки я погрузил её на десять минут в жидкость для прочистки труб «Крот». Это средство содержит в себе сильную щёлочь и придаёт алюминию белый цвет за счёт образования на его поверхности оксидной плёнки. Крышка усилителя изготовлена из стекла., обратная сторона которого покрашена чёрной краской и оклеена самоклеящейся плёнкой для защиты краски от царапин. Такая отделка придаёт стеклу богатый внешний вид. Органов управления всего три: кнопка включения, регулятор громкости и селектор входов.

Хорошее блюдо может стоить вам в три раза больше, чем новая базовая игра. Для проигрывателя требуется больше внимания и обслуживания, чем цифровое устройство. Вы обязательно должны купить чистящую салфетку для винилов и кисть, которая освобождает иглу от пыли или линта, которые прилипают почти к каждому воспроизведению. Есть недорогие комплекты со всем этим, специальные замки из микрофибры и неприглядные решения. Конечно, винил всегда должен быть защищен в его оболочке, пластик внутри и картон снаружи.

Вы когда-нибудь задумывались о проводке динамиков?

Однако современная бытовая электроустановка также включает в себя другие сети: интернет, телевидение, телефонию. Проводка динамиков часто пропускается. Давайте рассмотрим некоторые моменты, которые следует учитывать. Если мы хотим установить динамики для прослушивания радио и нашей любимой музыки, кабели придется проходить через пол и стену. Очевидно, это не очень эстетично в новом или отремонтированном доме. Если мы разместим динамики на стене напротив положения усилителя, иногда мы скрываем кабели под ковром.

Ручки сделаны из обрезков алюминиевого прутка диаметром 35 миллиметров. С обратной стороны сделана засверловка и в ней расположен светодиод, который подсвечивает риску на ручке. Риска представляет собой пропил ножовкой в который впрессован кусочек оргстекла. Отдельно надо сказать о декоративных кольцах вокруг ручек управления: они тоже делались вручную и тщательно подгонялись. На этом снимке можно рассмотреть боковую стенку корпуса. Она сделана из плотно составленных угольников 10 Х 10 миллиметров, и внешне напоминает радиатор. А вот так выглядит усилитель с обратной стороны:

Затем ковер будет оставаться заметно неравномерным в нескольких точках, увеличивая риск срыва или падения. В общем, пассивные громкоговорители используются в домах, подключенных к выходам для громкоговорителей усилителя, с помощью кабеля из двух гибких проводников, которые, в общем, имеют импеданс 4 или 8 Ом. Независимый усилитель посылает электрические звуковые сигналы через кабель к динамикам.

В некоторых случаях используются активные громкоговорители, которые имеют встроенный усилитель. Активные громкоговорители должны быть подключены к источнику питания, который обычно представляет собой розетку питания рядом с динамиком. В дополнение к динамикам с подставкой, которые можно разместить на полу, в шкафу, на собственной стойке или на стене, есть также много типов встроенных динамиков. Последний может быть установлен на стене или на потолке. Основным преимуществом встроенных моделей является то, что они экономят пространство, а проводка не видна.

Все разъёмы приобретены в магазине. Имеются три входа и один выход, разъём питания и винтовые зажимы проводов акустических систем. Теперь посмотрите, как выглядит усилитель со снятой крышкой.

Есть также динамики для открытых пространств, таких как патио и сады, всегда следя за тем, чтобы не беспокоить соседей нашей любимой музыкой. Высокочастотные звуки являются единственными, которые наглядно воспринимаются человеческим ухом. Это является причиной того, что положение низкочастотного низкочастотного сабвуфера менее важно. Остальные динамики должны быть ориентированы на место, где вы хотите слушать музыку. Преимуществом настенных громкоговорителей является то, что они обычно могут быть ориентированы на то, где мы хотим, с помощью опоры.

Трансформатор тороидальный мощностью 300 ватт максимально удалён от входных цепей усилителя. Конденсаторы фильтра питания имеют ёмкость 20.000 микрофарад в каждом плече. Имеется вспомогательный источник с напряжением 12 Вольт для питания реле коммутации и индикации. Коммутация осуществлена на реле РЭС-9 с серебряными контактами. Микросхемы усилителя прикручены к массивному алюминиевому радиатору. Этого радиатора хватает для долговременной работы со средней громкостью. Для того, что бы они не перегревались, когда усилитель работает с полной мощностью, в днище установлен компьютерный вентилятор. Вентилятор, для снижения шума, питается пониженным напряжением. Он запускается при замыкании контактов термодатчика с биметаллическими контактами, отградуированными на 60 градусов. Я применил промышленный датчик, который встроен в радиатор снизу. Снимков его, увы, нет, а разбирать сейчас крайне не хочется… Теперь о трансформаторе.

В случае динамиков, встроенных в стену, мы должны учитывать мебель при планировании вашей позиции. Например, размещение высокого кабинета перед динамиком - не очень хорошая идея. Потолочные динамики предотвращают эту проблему. Однако эти динамики направляют звук вниз, что уменьшает зону покрытия, чтобы наслаждаться высококачественным звуком. Настенные динамики и модели пола покрывают большую площадь.

Все пассивные динамики подключаются к усилителю двумя медными кабелями. Обычным является красный терминал и еще один черный терминал для каждого выхода на задней панели усилителя. Эти же цвета также используются в разъемах динамиков. Для обеспечения правильного соединения черного с черным и красным с красным используется специальный кабель динамиков, доступный на рынке. Эти гибкие кабели имеют два отдельных изолированных проводника: один черный и один красный.

Трансформатор наматывался в два провода и рассчитан на ток до десяти Ампер при напряжении 24 вольта. Этого более чем достаточно для питания этих микросхем. Для его крепления отлично подошла сеточка от сливного отверстия раковины 
В креплении трансформатора ещё есть некий нюанс… Это связано с человеческим фактором, в данном случае им был я сам. Когда я стал делать корпус, то высоту его определял самым высоким элементом, а им оказался трансформатор. Вот я и сделал высоту 65 миллиметров. Только совсем забыл про то, что ещё есть днище корпуса, которое я сделал из оргстекла толщиной 6 миллиметров. В итоге, после сборки трансформатор возвышался над корпусом на эти самые шесть миллиметров… Пришлось прорезать в днище отверстие по размеру трансформатора и сделать как бы второе дно и углубление для него. Но это удачно скрылось высотой ножек усилителя. На снимках, где показано днище усилителя, хорошо это видно.
Питание усилителя включается кнопкой без фиксации с маленьким усилием нажатия, я просто не люблю силовые кнопки, при нажатии на которые сам аппарат сдвигается с места. Для этого была использована схема на поляризованном реле РПС-20.

Важна также и секция кабеля, и, в частности, водитель. Часто используются слишком тонкие кабели, что приводит к потере сигнала и плохой точности воспроизведения звука. Обычная рекомендация - использовать кабели с проводящей поверхностью 2, 5 мм². Разъемы с золотыми контактами используются только в некоторых высококачественных аудиосистемах для оптимизации передачи сигнала. Тем не менее, производители не согласны с тем, является ли это реальной слышимой разницей слушателя. Для обычных домашних хозяйств и для большинства людей, у которых нет ультрачувствительного уха, нормальных контактов должно быть достаточно.

Но из-за того, что контакты реле не рассчитаны на большой ток, пришлось поставить ещё одно реле с силовыми контактами. Вот как это выглядит.

Выпрямитель сделан на мощных диодах отечественного производства. Это конечно не самый лучший вариант, но заменить из на сверхбыстрые руки не доходят. Конденсаторы фирмы «Chang». Довольно приличные конденсаторы. Вся разводка питания произведена проводом из безкислородной меди, а точнее обрезками проводов от акустики. Вспомогательный источник питания основан на интегральном стабилизаторе КР142ЕН12А, и особого внимания не заслуживает.

Всегда ли требуется стереосистема? В комнатах, где вы слушаете музыку с фиксированного места, стереофонический играет важную роль, но в таких комнатах, как кухня, где вы всегда двигаетесь и не слушаете музыку с фиксированного места, имеет смысл выбрать менее сложное монофоническое соединение.

Выходы моста или моста

Если вы хотите наслаждаться объемным звуком для просмотра фильмов, у вас должно быть место для нескольких динамиков. В дополнение к сабвуферу, переднему динамику и двум боковым громкоговорителям вам также понадобятся два динамика, где вы сидите. Здесь у нас есть стереоусилитель мощностью 40 Вт в 4 Ом или 24 Вт в 8 Ом. Еще одно большое преимущество - небольшие размеры и низкая стоимость.


Выходы этого усилителя состоят из 4 усилителей, работающих в парах. Один усилитель делает положительные полупериоды, а другой делает отрицательные полупериоды, чтобы сформировать полную волну.

А вот собственно и сам усилитель. Две микросхемы располагаются каждая на своей плате, плёночные входные конденсаторы из-за своих габаритов на ней не уместились и припаяны снизу. Микросхемы установлены на радиатор с применением теплопроводной пасты.

Это позволяет достичь хорошей мощности при низком напряжении. По этой причине невозможно заземлить любой из выходных полюсов усилителя, и ни один из отрицательных выходов не будет подключен, поскольку это будет короткое замыкание между двумя выходами.

Кормление простым шрифтом

В общем, мы обнаруживаем, что большинство усилителей работают с симметричным источником, что означает, что они имеют положительный полюс, отрицательный полюс и землю. Это затрудняет использование батарей для использования в автомобиле или мотоциклах. Не забудьте поставить предохранитель на 4 ампера, между положительным напряжением аккумулятора или источником компьютера и усилителем, тем самым защищая его от перегрузок.

А это вид усилителя снизу, хорошо видно вентилятор и крышку трансформатора.

Теперь надо сказать несколько слов о надписях на панели. Это одна из проблем самодельщика. Я пользуюсь таким способом. Надписи печатаются на матовой фотобумаге для струйных принтеров фирмы «Lomond» плотностью 90 г/м2. Печатать надо на лазерном принтере с максимальной плотностью тонера и зеркально. Потом панель надо закрепить на куске фанеры для её неподвижности. Кусок бумаги в виде полоски с отпечатанным текстом (текстом к панели) размещаем в месте, где должна быть надпись и закрепляем полоску с одной стороны канцелярской кнопкой для неподвижности. После чего полоску приподнимаем. Панель разогревается утюгом на максимальной температуре. Используйте как прокладку лист бумаги, что бы не повредить подошвой утюга панель. Потом утюг быстро убираем и прижимаем текст к панели. Делайте это обязательно в кожаных перчатках. Текст надо разгладить по всей площади, и через несколько секунд бумагу осторожно удалить, потянув за край строго вверх. Не надо дожидаться полного остывания панели, иначе на тонере останутся кусочки бумаги и придадут надписи белёсый цвет. Неудачные отпечатки можно удалить ацетоном и попробовать снова. Не старайтесь отпечатать всю панель за один раз, это вряд ли получится, делайте фрагментами и сначала потренируйтесь на небольшом кусочке.

Распределение контактов выглядит следующим образом: Левый контакт соответствует левому входному сигналу, правый контакт соответствует входу правого сигнала, а центральный контакт соответствует полюсу заземления. Использование разъемов очень полезно при проведении технического обслуживания, поскольку оно позволяет быстро отключить и подключить все кабели. Он также продлевает срок службы карты, поскольку, если необходимо отсоединить кабели, треки снимаются. С другой стороны, с разъемом карта остается неповрежденной.

Это делает усилитель очень легким в построении. Разница заключается в положении его ног или клемм. Чтобы получить хорошую производительность и хороший отклик низких частот в большом объеме, рекомендуется, чтобы источник обеспечивал не менее 4 ампер. Обычно усилитель сопровождается предусилителем с тонами, что позволяет контролировать громкость и выравнивание. Этот усилитель можно использовать с ним, обеспечивая отличный высокий и низкий отклик. Если вы хотите использовать только усилитель, чтобы иметь плоский отклик, вы должны установить двойной потенциометр между источником сигнала и усилителем.

Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но к сожалению ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности и что немаловажно - по дизайну. В общем пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому...

Правильный способ установки объемного потенциометра производится путем сваривания двух левых ножек потенциометра. Затем, используя стерео экранированный кабель, мы привариваем заземляющий полюс к этим двум ногам вместе и объединяем землю. На одном конце кабеля размещен разъем, который будет подключен к усилителю.

Мы рекомендуем батарею 7 ампер или более, так что заряд длится долгое время. Динамики или громкоговорители, идеально подходящие для этого усилителя, должны находиться в диапазоне мощности от 80 Вт до 150 Вт. Импеданс может составлять 4 Ом, но мы должны использовать радиатор больше, чем тот, который виден на фотографии, так как в этом случае мы работали с усилителем на 8 Ом.


Мощность усилителя звука 2х25W , сделан на микросхемах TDA 7265 - это основной усилок, TDA 1517 - это усилитель для наушников 2х5W,э то основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще.... и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели "СЕТЬ" и отключение и включение АС.

Размер динамиков может составлять от 8 до 10 дюймов. Это ядро ​​имеет максимальную мощность 163 Вт, но идеально подходит для проводов, чтобы легко вводить. Это можно сделать с помощью провода 22 калибра, но вторичный будет одинаковым для обоих случаев. При размещении компонентов необходимо соблюдать особую осторожность, особенно полярность конденсаторов и полярность питания.

Некоторые обязательные измерения перед включением усилителя

Когда мы создадим схему, и мы включим ее в работу в первый раз, важно очень хорошо рассмотреть печатную плату, ее компоненты и соединения. Прежде всего, мыть печатную плату на стороне дорожек с помощью зубной щетки и тоньше или варсола. Затем он очень хорошо сохнет и с помощью кисти удаляет частицы и любое инородное тело, которое остается на дорожках. Сделав это, мы проверим положение компонентов, убедитесь, что радиатор плотно прилегает к встроенному, и мы проверяем все входные, выходные и силовые кабели.

Электроника усилителя

Фактически вся электронная мелочь нашлась дома, специально покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников. Платы делал и разрабатывал сам, кроме той - что для индикатора, эту я нашёл в сети. Так как у меня уже есть небольшой опыт в постройке электронных устройств, то для меня это не составило особого труда. Даже я бы сказал было интересно вспомнить молодость.

Один конец мультиметра помещается на один выходной вывод, а другой - на другой выход. Напряжение должно быть равно нулю. Если есть неправильное измерение, мы рекомендуем просмотреть каждый компонент и сборку в целом. Но когда слишком много искажений в большом объеме, это может быть связано с тем, что динамики не подходят или не имеют хорошо спроектированных ящиков.

Когда работа схемы понятна, при ее строительстве не будет препятствий. Прежде чем приступать к разработке любого из наших электронных проектов, прочтите наш раздел. Он содержит много «советов», которые будут очень полезны и будут избегать головных болей.


Радиатор найден в закромах от какого то старого усилителя звука . Немного пришлось кастрировать (сильно был великоват), длительным прогоном на максимальной мощности я был удовлетворён результатом. Нагрев не критический, даже я бы сказал не очень сильный и это не смотря на то - что на этом же радиаторе я разместил микросхемы стабилизатора питания для усилителя. На фото сейчас видны именно они. Всего стоит 7 шт, одна держит 1А получается вместе 7А. Усилитель прожорливый при замерах показал ток потребления 5А.


Тут расположится усилитель, специально сделан экран из жести для того чтобы исключить наводки и помехи от стабилизаторов питания (ток то не маленький а усилок оказался очень чувствительным и я решил перестраховаться).


Смонтирован , микросхема TDA 7265 схема собрана на дашите с небольшими доработками для своих нужд, лупит честных 2х25W не HI - END конечно но для компа чтобы ухи были довольны вполне достаточно, в конце концов если захочется чего посерьёзнее то в компе есть цифровой выход, и его можно сконектить с ресивером. Реле коммутирует АС (кнопка на панели только включает релюшку). Это не безосновательно обусловлено тем - что контакт у реле более надёжный, чем у переключателя. Это я знаю уже по своему опыту...


Для наушников сделан отдельный небольшой усилитель мощностью 2х5W, немного великоват по мощности конечно, но зато на 100% прокачает любые наушники, прослушивание мощных больших наушников оставило положительные впечатления, микросхема нагревается на большой громкости достаточно сильно так что потом при конечной сборке я думаю наклеить небольшой радиатор от греха. Отдельный усилок я сделал потому что не хотел чтобы в звуковом тракте присутствовали ограничители типа резисторов и т.п. которые пришлось бы ставить если брать сигнал от основного усилителя. А тут сигнал сразу после усиления поступает на звукоизлучатели без ограничения, что положительно сказывается на качестве безусловно.


Это простая схемка управления индикатором выходной мощности... Нашёл в сети случайно, сначала хотел собрать на специализированной для этого микросхеме К157ДА1, но к сожалению беготня по радиомагазинам результата не дала и я сделал схему на транзисторах. Схема от какого то совкового магнитофона...


Это плата разводки питания. Так же на ней стоят реле для коммутирования питания (я не стал заморачиваться с электронными ключами решил пойти по лёгкому пути). Стабилизаторы на самодельном радиаторе 12V для питания усилителя наушников и второй на 5V для светодиодной подсветки.


Набор деталей для блока питания. Корпус от какого то принтера найденный в "полезных вещах" дома, трансформатор отдал друг (кстати ему отдельное спасибо, не смотря на свои небольшие размеры, при прозвонке показал неожиданные результаты: при 25V он стабильно без нагрева выдавал 10А!!!) На фото также выделяется реле стартёра от автомобиля. Тоже найдено дома,им предполагается включать усилитель с помощью компьютера. Берём с компа 12V и вуаля.. Это чтобы не париться каждый раз с включением и выключением усилителя, он будет управляться с компа и работать синхронно с ним. Для обычной работы без компа поставлю на задней стенке выключатель который коротит контакты реле и исключает его из схемы.


Монтаж блока питания получился очень плотный.

Индикатор усилителя

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилителей моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.


Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.


Корпус делал из того - что попалось под руку в куче хлама на балконе.


Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая плохо дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее.


Защитные колпачки для механических частей индикатора исполнены из горлышек пивных бутылок, удачно употреблённых по ходу дела.


Уже вырисовывается общая картина будущего изделия.


Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора (очень нежные детали, легко можно испортить).


Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем - всё отлично, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского магнитофона, по моему Весна я не запоминал.


Смотрим как получилась подсветка, склеены световоды из оргстекла, в них вклеены светодиоды, ничего необычного.


Вот и шкала, надпись mr. Kolesov - это моя фамилия от скромности не умру... да и хотелось какое то название сделать.. копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно...

Регулятор громкости

Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый, обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло... На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. В общем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию - очередной изврат..


Полазив по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания. По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм, позади в дальнейшем приделаю светик.
В середину на эпоксидку вклеена ручка от какого то старого магнитофона или приёмника (нашлась в закромах), она как родная подходила для переменного резистора.
На эпоксидку садим светодиод, предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод, подтёки шкурятся и поверхность совершенно гладкая, очень сложно угадать где отверстие, пока не зажжёшь светик.

После отвердевания проверяем на прочность как сидит эта якобы втулка... всё классно и крепко... можно продолжать дальше.


Я решил внутри выкрасить серебрянкой (лак с алюминиевой пудрой), мне кажется что типа будет отражающий эффект, хотя разницы я не заметил. Припаяв провода и гасящий резистор я залил всё это дело эпоксидкой, оставляя немного места для свободного хода проводов при эксплуатации. Ручка приобрела жёсткость и вес... монолит.. Так же покраска серебрянкой.
Ошкуривание мелкой шкуркой чтобы потом не облезла краска. За шероховатую поверхность нормально будет держаться не смотря на то - что это полиэтилен и покраске фактически не поддаётся. Первый слой краски. Включил светик, полюбоваться на результат. Остался доволен.


Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер, а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.


Напечатанная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2-мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.


В торцы для подсветки вклеены светодиоды и всё выкрашено чтобы свет не рассеивался по корпусу и не засвечивал соседние элементы.. например индикатор подсвечивается белым светом и не хотелось бы чтобы свет подмешивался.



Контактная панель

Выключателей и разъёмов минимум, только самое необходимое. Зачем усилителю мощности лишние прибамбасы? Все настройки есть в звуковой карте компа.
Выключатель "Сеть". Выключатель акустических систем, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет - это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные ресиверы делают по принципу "воткнул наушники и нет сигнала на АС", а раньше все усилители звука делались именно по такой схеме, как сделал я. Не знаю кому то может удобно и наоборот, но для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.


Отверстия под выключатели выбраны коронками по дереву. Так же коронкой большего диаметра выбрана юбка вокруг отверстия, для того чтобы подсветкой подчеркнуть выключатели (царапанная и необработанная поверхность органики преломляет свет).


Установлены так же разъёмы для наушников. Причём обязательно разных диаметров Jack 3,5 мм и Jack 6.3 мм чтобы потом не париться со всякими переходниками. С каким штекером есть наушники с таким и спокойно без заморочек втыкаешь.


Покраска сначала серебрянкой для равномерного рассеивания света и потом краской чтобы не подсвечивать всё что находится вокруг панельки.


4 светика и вот конечный результат, внутрь гнёзд для наушников тоже по светодиоду для общей картины.

Корпус

С корпусом пришлось повозиться, но так как это лицо изделия, то оно того стоило.


Плита дсп найдена опять же в куче хлама на балконе, оставшаяся от какой то старой мебели и оставленная как вещь полезная и может пригодиться, что собственно и произошло.

Напилив детали по размерам, скрутил всё на саморезы.

Стыки перед сборкой промазал клеем для надёжности.

Вырезал отверстия для установки элементов управления и индикации.

Необработанные края смотрятся не очень. Ручным фрезером произведена обработка торцов.

Обрабатывать пришлось в несколько заходов чтобы получить идеальную равномерность всех граней.

Для крепления задней стенки установлены бруски, большой отступ от края был сделан для того - чтобы скрыть радиатор охлаждения и все элементы коммутации провода и т.п. За счёт этого усилитель можно поставить близко к стене.

Пройдены этапы шпатлёвки и покраски, шпатлевание произведено полимерной шпатлёвкой с добавлением клея ПВА для хорошего удержания на поверхности, грунт после каждого слоя конечно же. Покраска краской НЦ потом лакирование лаком НЦ. Последующая полировка покрытия полировочной пастой и финишной полиролью для кузова авто.


В итоге получилась красивая полированная поверхность, которая получилась круче чем на рояле или пианино.

Ножки

Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры - хромированные, но с небольшой изюминкой аля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.


Делалось из того - что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал друг), светики конечно, ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).


Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока,но об этом потом..


Слой органики круглой формы предусмотрен для того - чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка.... Заготовка из трубы плотно одевается на основание.


Залит клей в формочки, и детали ждут дальнейшей обработки после отвердевания смолы.


Сам полупроводниковый элемент изначально закреплён термоклеем....


Детали высохли. Произведена обработка. Лишнее оргстекло удалено, края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.


В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры.....на прокладку наклеена алюминиевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.

Сборка завершена, пора смотреть что получилось.


Получилось не плохо. В принципе что хотел - всё получилось.

Похожие статьи

© 2019 evently.ru. Все о канализации и водоснабжении.